Odontomachus bauri, Emery, 1892

Specie molto comune in centro e sudamerica.
Le ho trovate in Venezuela, Costarica, Colombia e Panamà, sia in foresta tropicale che in montagna.

Sono di facile allevamento, basta dar loro un certo tenore di umidità, e se tenute alla temperatura giusta (sopra i 21 gradi,ma meglio dai 23 ai 27) la covata sviluppa rapidamente.
Sono formiche attive, sempre in cerca di prede, come molte ponerine sono cacciatrici solitarie, si nutrono di prede e sostanze zuccherine.

Il mio primo incontro in un parco pubblico, sotto un ceppo marcescente a Caracas fu dolorosissimo, stetti attento avendo riconosciuto la "forma poneroide" ma non sapevo che potessero saltare!!
sentivo dei piccoli schiocchi, e vedevo molte operaie che saltavano 30-40 cm in alto! alcune mi cadevano addosso e poi usavano il pungiglione... fa male,poco meno di una vespa,nulla di tremendo, ma sorprende... e se poi sono molte non si resiste a lungo...

Questa interessante specie infatti ha la particolarità di avere le mandibole lunghe e può aprirle a 180gradi, poi con le antenne lunghe e filiformi individua la preda si porta a tiro; appena i sensori posti alla base dell'apertura boccale toccano la preda, le mandibole si chiudono di scatto, velocissime. Se colpiscono la preda la mutilano o uccidono facilmente, se invece il colpo va a vuoto la violenza dell'urto catapulta l'insetto per aria.

Questo movimento di chiusura a scatto è il piu rapido movimento realizzabile da un animale!!! avete capito bene: piu veloce del battito d'ali della mosca... per dirne una!

http://en.wikipedia.org/wiki/Odontomachus

http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/difesacolture-articoli/mascelle-formica-velocita-record11.html

In questa foto si può vedere come feci adottare operaie di Odontomachus eritrocefala a una regina di O. bauri (panamense)

Ecco foto delle regine trovate un mesetto fa in Thailandia (khao Lak). Dovrebbe essere Odontomachus simillimus

(clicca per ingrandire)

(clicca per ingrandire)

Ci sono diversi sistemi per allestire un nido di gesso adatto all'osservazione di una colonia di formiche.
Qui offro lo schema da me usato generalmente per ottenere uno stampo su cui lavorare in seguito, creando gallerie e collegamenti.

Come base dove colare il gesso si può usare una scatola di plastica, o di cartone. Le scatole di cartone o di legno hanno il vantaggio di poter essere rotte dopo la solidificazione, in modo di poter estrarre facilmente il blocco ottenuto. Mentre più difficile potrebbe essere estrarre il nido solidificato da una matrice di plastica o vetro.

Per predisporre la disposizione delle camere, sono ideali tutti gli oggetti facilmente estraibili dal gesso, come scatolette di fiammiferi, o tappi di bottiglia, o altro che la nostra fantasia ci metta a disposizione, ma io uso con successo forme di polistirolo sagomate ad hoc.
E' bene usare il polistirolo compresso, più compatto e meno soggetto a sfaldarsi in fase di estrazione.
Sono altrettanto funzionali stampi in plastilina, gomma, e qualsiasi altro materiale che non si fonda col gesso, rendendoli poi difficili da estrarre.

Come da schema, è bene incollare questi oggetti al vetro che servirà da base, possibilmente senza usare colle tossiche.
Qualche volta è consigliabile spalmare le forme e anche le pareti dello stampo di vaselina: questo può facilitare l'estrazione finale, anche se poi è necessario lavare bene il gesso in modo che non resti impregnato da odori che potrebbero infastidire certe formiche.

Studiate bene le dimensioni delle camere, delle gallerie che faranno seguito, dei collegamenti esterni, pensando a quale tipo di formiche vorrete alloggiare: piccole formiche come le Tetramorium o le Crematogaster, posso scavare facilmente nel gesso bagnato, o sfruttare un collegamento mal messo per trovare una via di fuga.

Colare il gesso in quantità sufficiente a coprire le forme incollate per ALMENO 1 cm di spessore. Mescolare bene e ben diluito, in modo che il gesso liquido vada a coprire ogni forma, facendo ben attenzione che non si stacchi dal vetro, altrimenti rischiate di dover rifare il lavoro!

E' sempre consigliabile non incollare le forme troppo vicino ai bordi esterni del vetro, per scoraggiare eventuali tentativi di scavo della colonia, né utilizzare forme troppo spesse, che farebbero risultare gallerie o stanze troppo profonde, permettendo alle formiche di sfuggire alla nostra vista.
All'estrazione del blocco, avvenuta quando il gesso sarà solidificato (cosa che può richiedere alcune ore, ma anche più di un giorno se avete usato un contenitore stagno che ritarderà l'asciugatura del gesso), una volta rimosse le sagome delle gallerie, sarà possibile scavare tutte le gallerie di collegamento usando uno strumento acuminato come un cacciavite, un temperino, o anche un piccolo trapano a punta fine.

Si potrebbe scavare integralmente in un blocco omogeneo, come si fa con il gasbeton, ma chi ha provato a scavare a mano nel gesso, concorderà che avere almeno la pianta già stabilita delle stanze principali risparmia un sacco di lavoro, soprattutto se il gesso è ben asciugato e compatto.

Per i formicai a due facce, prevedete più di una galleria di collegamento tra le due superfici: un solo collegamento rende difficile l'areazione e tende a creare ristagni di umidità sulla faccia meno riscaldata.
Solo colonie pluriennali hanno formiche così numerose da occupare grandi nidi integralmente, tanto che nelle prime fasi di crescita della colonia, è consigliabile mantenerla in provetta, o in nidi intermedi più piccoli. Le formiche non amano avere attorno al nucleo abitativo grandi spazi non protetti e difficili da gestire in quanto calore e umidità, mentre la smania di fornire loro un bel formicaio pervade l'allevatore...
Questo tipo di nido è consigliabile solo per le situazioni in cui si prevede una rapida espansione di una colonia già avviata, in modo da non doverla traslocare a breve: di solito si permette alle formiche di colonizzare per bene tutta la prima facciata, e quando la popolazione sta stretta, si aprono i collegamenti (chiusi precedentemente con tappi di cotone) che danno accesso alla seconda facciata.
E' bene effettuare questa operazione raffreddando prima la colonia, in modo da dare il tempo di togliere i tappi e sigillare con il vetro la seconda facciata prima che le formiche trovino questo sbocco.
Comunque normalmente questo non avviene in modo così rapido: la colonia tende a esplorare con attenzione i nuovi spazi, e c'è tutto il tempo di effettuare l'operazione.

Un formicaio artificiale è, al pari di un acquario, la riproduzione di un habitat, e ogni habitat presenta certi parametri e ha precise caratteristiche.
Quando decidiamo come fare il nostro formicaio, dobbiamo tenere in considerazione due aspetti principali:

1) Deve essere un ambiente ospitale per la nostra colonia e presentare tutti gli elementi
indispensabili a mantenerla in salute e consentirle di ingrandirsi;

2) Deve consentire a noi di poter osservare la nostra colonia senza causare “disturbo” alla stessa,
così da gustarci questo peculiare tipo di allevamento (come avviene in un acquario).

Un formicaio è composto anzitutto da due parti:

1) Formicaio vero e proprio;
2) Arena.

Il formicaio rappresenta lo spazio interno dove si svolge la maggior parte della vita della nostra colonia. E’ costituito essenzialmente da tunnel e stanze.

L’arena è invece la zona di foraggiamento e rappresenta lo spazio esterno del formicaio. E’ il luogo dove le nostre formiche “escono” per cercare cibo ed acqua e rappresenta l’areale che loro difendono.

Elementi indispensabili per la colonia

Gli elementi indispensabili per la colonia, in funzione della specie in possesso, sono:

1) Giusto materiale del formicaio;

2) Giusta dimensione e ambientazione dell’arena;

3) Giusta alimentazione;

4) Giusto grado di umidità;

5) Giusta temperatura;

6) Giusta luminosità.

Materiale del formicaio:

Per scegliere quale materiale usare conviene guardare ciò che avviene in natura. Essenzialmente le specie si dividono in due tipi principali. Le specie arboricole preferiranno formicai fatti nel legno, mentre specie terricole preferiranno nidi in terra, sabbia, argilla, gesso, y-tong, gasbeton.

Questo aspetto non è da sottovalutare, poiché specie particolarmente sensibili possono manifestare una sorta di “stress” causato dalla detenzione in un materiale non di loro gradimento e, in tali condizioni, possono deporre meno, mostrare difficoltà varie e, nei casi più gravi, smettere di deporre lasciando la colonia morire.

I formicai dovrebbero crescere insieme alla colonia. Quindi è del tutto controproducente porre colonie piccole in formicai enormi. Le operaie rischieranno, infatti, di perdersi e morire. Inoltre lo spazio vuoto non verrebbe tenuto pulito dalle poche operaie, causando la proliferazione di funghi e batteri (anche patogeni). Tutti i parametri sono più difficili da tenere sotto controllo e si rischia di causare un blocco alla crescita della colonia o, ancora peggio, la morte della stessa.

Meglio far passare la colonia da diversi formicai di "accrescimento" e solo quando avrà raggiunto diverse centinaia di operaie porla in un formicaio molto grande.

Giusta dimensione a ambientazione dell’arena:

L’arena è un misto di praticità, gusto estetico ed utilità (sia per noi che per le formiche stesse). Le dimensioni devono essere adatte alla colonia, tenendo in considerazione il fatto che in natura le operaie si allontanano dal formicaio solo nel momento in cui non trovano sufficiente cibo nei paraggi e, comunque, il numero di operaie che usciranno sarà sempre una esigua minoranza del numero complessivo di operaie della colonia.

Inutili sono, quindi, arene giganti per coloniette di poche decine di esemplari. Spazi troppo grandi possono, al contrario, causare disturbo, poiché le operaie possono sentirsi meno al sicuro avendo più spazio da dover controllare e difendere.

Il materiale da usare va scelto con cura. Teniamo presente che fondi di terra o sabbia troppo profondi potrebbero indurre colonie terricole a scavare e a portare la colonia sotto terra nell’arena (anziché usare il formicaio che gli abbiamo costruito). Così come l’aggiunta di pietre grosse può indurre la colonia a cercare riparo al di sotto di questa. Un modo di evitare tutto ciò è porre prima le pietre (incollandole magari al pavimento dell’arena, per poi disporre un sottile strato di terra, sabbia o altro materiale. Ricordiamoci infine che quasi sempre le operaie portano nel formicaio granuli di sabbia e pezzi di terra per coprire spifferi o il vetro di osservazione e aiutare le larve a creare i bozzoli.

Giusta alimentazione:

Non c’è al riguardo una linea precisa. Bisogna solo basarsi sulle esigenze della singole specie. Ciò di cui tutte hanno bisogno sono anzitutto:

1) Proteine (soprattutto regina e stadi larvali);

2) Carboidrati (soprattutto operaie);

Le fonti proteiche possono essere le più disparate. Le più comuni sono il latte, uova e gli insetti (questi ultimi sicuramente i più graditi e naturali … oltre che completi).

Riguardo ai carboidrati si usa soprattutto il miele che può essere lasciato in goccioline piccolissime poste su una piccola base lavabile o si può usare un batuffolo di cotone imbevuto di una soluzione di acqua e miele ( ideale per le specie più piccole che rischiano l’annegamento).

Infine ci sono gelatine per insetti e preparati casalinghi (Es. dieta Bhatkar), che offrono tutte le sostanze di cui necessita la colonia.

L’assunzione di insetti è comunque sempre consigliata per la ricchezza di proteine, carboidrati e micronutrienti.

Giusto grado di umidità:

Per alcune specie l’umidità non è un fattore importantissimo … ma per altre è essenziale. La Myrmica rubra, per esempio, richiede abbondante umidità del formicaio, mentre le Messor o le Camponotus vagus vivono bene anche in formicai più asciutti. Bisogna documentarsi bene su questo parametro così da decidere, in fase di costruzione del nido, quale metodo usare per creare il giusto tasso di umidità.

Si possono creare camere da riempire di acqua internamente al materiale o esternamente, si può usare una provetta attaccata ad una delle aperture del formicaio, si possono creare piedi da immergere in bacinelle o si può semplicemente versare dell’acqua nell’ arena. Esistono molte soluzioni ma, la più diffusa, è sicuramente la creazione di stanze isolate dal formicaio da riempire ogni tanto.

Giusta temperatura:

La temperatura è un fattore importante poiché stabilisce il grado di attività della colonia. Sicuramente far vivere la stagionalità (le 4 stagioni) è il modo più naturale per evitare brusche variazioni di temperatura (a volte letali), ma in cattività principalmente l’anno è diviso in due stagioni:

periodo di attività (primavera-estat-autunno con temperature tra i 20 e i 28 °C)

periodo di ibernazione (fine autunno-inverno con temperature dai 2 agli 8 °C)

Questi valori sono solo indicativi. Spesso colonie sono sopravvissute a giorni in cui le temperature sono scese sotto lo 0. Ma ricordiamo che anche quando la temperatura scende molto sotto lo 0, appena pochi centimetri sotto terra la temperatura è di diversi gradi sopra lo 0.

Cosa diversa sono le specie tropicali che, il più delle volte, richiedono costanti valori di temperatura durante tutto l’anno, ottenibili mediante l’uso di lampade riscaldanti, tappeti elettrici riscaldanti, cavetti riscaldanti, ecc.

Giusta luminosità:

La luminosità è uno dei fattori sui quali meno si sa. Che gioco ruoli e la sua importanza è ancora da capire appieno. Alcune specie amano il crepuscolo ed escono fuori in tarda serata o notte … altre preferisono ambienti molto luminosi.

E’ comunque sempre consigliabile dare alla colonia un “fotoperiodo”… così da riprodurre al meglio il ritmo giorno/notte.

I vetri del formicaio, soprattutto per le specie più sensibili alla luce, possono essere coperti con carta trasparente color rosso o essere coperti totalmente. Ma la maggior parte delle specie si abitua anche a non aver alcuna copertura.

In fase di fondazione, al contrario, è sempre meglio lasciare la regina al buio. Questo per causarle il meno stress possibile. Essendo sola è infatti più facilmente stressabile, poiché per istinto percepisce pericoli ovunque. Quindi conviene tenere la provetta contenente la regina in una scatola chiusa o in un cassetto.

Questa breve guida vuole gettare solo delle basi molto generiche al fine di capire meglio le schede di allevamento delle singole specie che troverete sul sito.

2) Fornire un giusto grado di umidità. Questo lo si ottiene creando un serbatoio di acqua nel fondo della provetta. Per fare ciò si procede riempendo circa 1/3 della provetta con dell’acqua e creando subito dopo un “tappo” di cotone pressato il più possibile così da mantenere il serbatoio separato dallo spazio in cui sosterà la regina.

3) Chiudere l’entrata della provetta con del cotone non eccessivamente pressato, così da evitare che la regina possa scappare e fornendole un senso di protezione. La riserva di aria all’interno della provetta è sufficiente per i primi mesi, e comunque, dal cotone non eccessivamente pressato si ha un minimo di entrata di aria.

4) Porre la provetta in un ambiente buio e tranquillo (un cassetto, un armadio o una scatola) cercando di evitare di disturbare la regina: i controlli dovrebbero essere limitati ad 1 ogni 10-15 giorni circa.





Le regine di specie che fondano in condizione di claustralità non vanno mai alimentate fino alla nascita delle prime operaie.
Alle regine di specie che fondano in condizione di semi-claustralità  andrebbe invece somministrato cibo di tanto in tanto (1 moscerino ogni 10-15 giorni è più che sufficiente) eliminando successivamente i resti.
Alla nascita delle prime operaie si può iniziare a somministrare, di tanto in tanto, una piccola gocciolina di miele (ad esempio immergendo nel miele la punta di uno stuzzicadenti e successivamente, dopo aver tolto l’eccesso, toccando appena la superficie interna della provetta) o un piccolo insetto (come un moscerino o una zanzara). Man mano che la colonia cresce si aumenta il numero di somministrazioni. Consideriamo che in natura la prima generazione di operaie è alimentata dalla regina e le operaie iniziano a girare in cerca di cibo quando sono circa 20-30. Quindi, inizialmente, non esageriamo con il cibo. Meglio darne un po’ meno che non rischiare di creare pericolosi inquinamenti della provetta con resti organici che potrebbero far morire la colonia.

Raggiunta una colonia di almeno 50-100 operaie (in base alla dimensione della specie) trasferirle in un formicaio di adeguate dimensioni: 5-6 stanze sono più che sufficienti.

Quest’ultimo passaggio può essere ottenuto in due modi:

1) Spostando la colonia in formicai via via più grandi man mano che la colonia cresce di numero;

2) Spostando la colonia in un formicaio grande al quale avremo chiuso l’accesso alle diverse stanze (eccetto 5-6) mediante tappi di sabbia compressa, sughero (per le specie che riescono a bucare il legno come Camponotus vagus, Camponotus ligniperda, Crematogaster scutellaris) o altro materiale per loro facilmente lavorabile e non tossico (nella foto sono le parti in giallo). La colonia, man mano che crescerà e si sentirà “stretta”, rimuoverà i tappi occupando le aree del formicaio inizialmente non accessibili.



Non va dimenticato che, sebbene in cattività la percentuale di successo in fase di fondazione è più alta che in natura, questa è una fase molto delicata e non tutte le regine hanno le carte in regola per riuscire nell’impresa. Morti improvvise non sono sempre sinonimo di errori da parte nostra.

Questo è un nido verticale che va bene per l'accrescimento iniziale di una giovane colonia (in base alla taglia della specie potrà contenere anche diverse centinaia di formiche). E' un nido molto economico (il costo totale del materiale si aggirerà sui 10 euro) ed è abbastanza funzionale.

Come base è stato usato un contenitore di plastica venduto nei supermercati per contenere la pasta. Solitamente è sempre meglio usarne due diversi, uno per lo stampo del gesso e l'altro per il vero e proprio contenitore (questo perchè il contenitore usato da stampo spesso si graffia e rovina).

Una volta preso il contenitore si procede come segue:

1. Si prende  il quantitativo necessario di acqua (in base al contenitore) e si miscela un colorante in polvere venduto proprio per colorare il gesso (lo si trova in colorificio e in alcune ferramenta). Il colore è un terra chiaro, così da far risaltare uova, larve, pupe e formiche scure. Questo colore non va bene per le formiche rosse.
2. Si versa il gesso in polvere nell'acqua, arrivando quasi fino al livello dell'acqua stessa. Quindi si mescola e si cerca di ottenere una soluzione il più omogenea possibile e della giusta consistenza (prima di fare un nido definitivo fate qualche prova per capire qual' è la giusta consistenza...molto dipende, infatti, anche dal tipo di gesso usato).
3. Versate rapidamente la colata di gesso nel contenitore di plastica le cui pareti ed il fondo sonos tate precedentemente spennellate con olio di vaselina.
4. Lasciate asiugare un paio di giorni.
5. Rovesciate il contenitore e dando qualche colpetto fate uscire lo stampo.
6. Scavate con un cacciavite o un cucchiaio le celle e i cunicoli del formicaio (in questa fase il gesso è ancora abbastanza lavorabile).
7. Lasciate asciugare per qualche altro giorno il gesso o ponetelo a cuocere in un forno a microonde.

In questo caso l'umidificazione del nido è realizzata mediante camera sul fondo (è sempre comunque consigliata una provetta nell'arena). Il nido è sollevato e poggia nell'acqua attraverso un piede centrale ricavato ponendo una lastra di polistirolo alla base del contenitore iprima della colatura del gesso. La lastra di polistirolo è bucata centralmente, così da creare un pezzo unico con il nido. Il riempimento avviene mediante un foro poco più in alto rispetto all' altezza massima di riempimento.

Purtroppo questo sistema di umidificazione ha lo svantaggio di rendere molto morbido il formicaio...quindi più facilmente scavabile. Non va quindi bene per specie che amano il secco e che facilmente scavano (come Messor, Crematogaster scutellaris, ecc...). Per queste specie è meglio toglierlo e sostituire il piede con uno spessore in plastica (così da sfruttare solo l'acqua che evapora dal serbatoio).

Va invece bene per specie da sottobosco, come le Myrmica rubra che amano l'umidità e non scavano molto.

Per le altre specie si può usare uno spessore in gasbeton di dimensioni più o meno grandi in funzione della quantità di umidità che vorremo far passare. Più è grande il pezzo di gasbeton, più rapidamente verrà umidificato il nido e con maggiore quantità di acqua.

L'arena si può arredare a piacimento. In fase di colatura si possono anche eseguire "rilievi" così da rendere l'arena più naturale. La parte in gesso è di circa 18 cm.

Vari lati:









Costo totale:

contenitore: 3,50 euro ;
Gesso: neanche 1 euro;
Colore: pochi centesimi (ci vuole giusto un cuccchiaio per ottenere questa colorazione);

Totale: meno di 10 euro.

Nome: Messor barbarus

Sottofamiglia: Myrmicinae

Genere: Messor

Areale di distribuzione: In Italia è presente nella sola Liguria occidentale, mentre è comune in Spagna e sulle coste Mediterranee della Francia. 

Ginia: Monoginica

Periodo di sciamatura: Da settembre a fine ottobre
.

Stile di fondazione: Indipendente. Niente alimentazione. Deposizione e prime operaie alla primavera successiva.

Regina: Dimensioni 15-16 mm. Massiccia, colore variabile con torace e gastro nero, e spesso col capo rosso scuro, tonalità che è possibile riscontrare a volte anche nel gastro; esistono rari casi di regine con tonalità interamente rossastra, ma si possono trovare regine interamente nere. Relativamente poco pelosa.

Operaie: Dimensioni variabili da pochi millimetri a circa 14 mm per le major più grandi. Colore marrone scuro tendente al nero nelle operaie minori, mentre le operaie maggiori hanno spesso il capo rosso, da acceso a cupo, percettibilmente più tondeggiante che in Messor ibericus (ex structor). Sono presenti tutte le taglie intermedie.

Longevità della regina: circa 15 anni

Longevità delle operaie: circa 2 anni

Alimentazione: Prevalentemente semi di diverse piante selvatiche e da coltivazione, cereali (anche semi da erba); sono molto graditi gli insetti e nelle colonie adulte è possibile fornire miele diluito, meglio se su supporti come cotone, o frutta (spesso però tendono a coprirlo e ignorarlo), gradiscono la frutta dolce.

In allevamento la colonia con le prime operaie può essere alimentata con semi di tarassaco o semi da erba, che anche le operaie più piccole possono triturare. In realtà, una volta trasportati i semi nel nido, la regina stessa può contribuire a sbriciolare i semi che le operaie non riescono ancora a intaccare. Raccomandabili proteine animali costituite da insetti morbidi come farfalle, camole, grilli, ragni. Possono essere un'ottima base proteica alimenti comuni di altro genere come prosciutto cotto (schegge molto piccole), pollo e tonno. Frutta dolce molto matura, ma anche mele e zucchine.

Nidi naturali: scavati nel suolo in profondità, molto estesi, con poche uscite concentrate.

Nidi artificiali: Gesso e gasbeton sono i più usati e funzionali, ma fare particolare attenzione alla possibilità che scavino entrambi (il gesso solo se ammorbidito dall’umidità). Prevedere quindi un discreto spessore fra il perimetro delle gallerie e l’area coperta da vetrata. Tendono a scavare dove sentono umido, quindi nei bordi esterni in basso dei nidi verticali; evitare lì abbozzi di scavo che potrebbero essere invitate a seguire. Meglio arrotondare lo scavo.

Temperatura di sviluppo ottimale: 25 - 35 ° C

Umidità: Nido tendente al secco, l'umido eccessivo farebbe germogliare i semi accumulati. Le operaie portano volentieri i semi presso le fonti umide, sembra lo facciano per ammorbidirli. Prevedere sempre una zona dove la colonia può comunque trovare da bere, ma lasciare all’asciutto almeno il 70% del nido. 

Arena esterna: asciutta, prevedendo di poter pulire spesso il substrato. Queste formiche sporcano molto con gli scarti dei semi e tengono delle vere e proprie aree cimitero che sono solo colline dei rifiuti.

Periodo d’ibernazione: Non obbligatorio, ma consigliato almeno per un breve periodo. Portare la colonia a 5-15 gradi per circa 2 mesi favorisce la deposizione primaverile e il riposo della regina.

Tempi di sviluppo covata: Da uovo a larva: circa 9-18 giorni - da larva a pupa: circa 12-15 giorni - da pupa ad operaia: circa 10-15/20 giorni.
 La crescita è influenzata sia dalla temperatura, che dallo sviluppo in minor o major dell’operaia.

Particolarità: Allevamento semplice, colonie popolose necessitano spazio una volta sviluppate. Morso innocuo, veleno da contatto delle operaie, repellente e poco efficace. Timide e poco veloci, ma testarde quando iniziano a scavare. Producono grandi quantità di rifiuti che tendono ad accumulare in un angolo dell'arena, ma attenzione: se trovano spazio nel nido, possono accumularlo nelle stanze sporcandole e rendendole col tempo inservibili e impossibili da pulire. A questo proposito va previsto il cambio del nido almeno ogni uno-due anni.

Spesso ci chiediamo quali siano i passi giusti da fare per portare la nostra piccola e solitaria regina a formare una colonia ben sviluppata.

Gli ostacoli contro cui ci dobbiamo scontrare, soprattutto all’inizio, sono numerosi.

La fine dell’acqua nel serbatoio, le fughe dalle operaie dalla provetta mentre somministriamo cibo e la formazione di muffe e colonie batteriche nella provetta costituiscono solo alcuni dei problemi riscontrati nelle prime fasi di sviluppo della colonia.

Le domande che più generalmente ci si pone, sono:

- Come faccio a riempire il serbatoio dell’acqua senza causare stress alla mini colonia?

- Come faccio a cambiare il cotone della provetta che è ammuffito?

- Come faccio a dare cibo alle poche operaie senza che mi escano dalla provetta?

- Quando devo iniziare a dare da mangiare?

- Quando posso spostare la colonia in un vero formicaio?

- Quanto deve essere grande?

In questo articolo descriverò le fasi e le procedure che seguo nell’accrescimento di una colonia sulla base dell’ esperienza maturata dall’allevamento di diverse decine di specie differenti. Non è il solo modo di far sviluppare una colonia di formiche…ma, a mio avviso, è quello più semplice e sicuro da seguire.

Tutto ha inizio con il ritrovamento della nostra regina. Come prima cosa la poniamo in una provetta, preparandola seguendo i passi descritti nell’articolo “fondazione di una colonia”.

In questa fase, per le regine che fondano in claustrale, non bisogna assolutamente dare cibo mentre alle regina che fondano in semiclaustrale potremo dare un insettino una volta ogni 2-3 giorni .

Dopo diverso tempo potremo già riscontrare i primi problemi, come la fine dell’acqua nel serbatoio o l’ammuffimento del cotone dello stesso (soprattutto se avremo dato qualcosa da mangiare alla regina e questa non lo avrà consumato).

In caso queste cose avvengano quando abbiamo solo la regina, la cosa migliore e unire alla vecchia provetta una nuova ripreparata correttamente. Posta la nuova provetta davanti la precedente (tenendole unite con poco nastro isolante) si può indurre il trasloco oscurando la nuova provetta e ponendo la vecchia sotto una lampada:

Se invece abbiamo una mini colonia di una decina di operaie (a cui avremo fino ad ora dato qualche gocciolina di miele di tanto in tanto all’interno della provetta), la cosa migliore è porre la provetta aperta in una piccola arena al cui interno avremo posto un serbatoio di acqua costituito da una boccettina con l’imboccatura tappata con del cotone o una eppendorf chiusa nello stesso modo.

Provetta appena aperta in arena:

Il vantaggio di questa soluzione sta nell’assenza di stress per la colonia (si evitano continui traslochi), nella possibilità di riempire il serbatoio dell’acqua senza andare attorno alla colonia e nella possibilità di alimentare le operaie senza rischiare fughe e/o stress (è già arrivata, infatti, l’ora di dare i primi insettini alla colonia). Inoltre le operaie avranno la possibilità di portarsi nella provetta il cibo per poi buttare fuori gli avanzi, evitando contaminazioni interne, sporco ecc…

Se si pone un lieve strato di terra nell’arena, questa verrà accumulata all’imboccatura della provetta come un tappo. Le operaie apriranno e chiuderanno l’ingresso a piacimento in funzione delle esigenze della colonia.

Quando la colonia avrà raggiunto le 50-100 operaie (e nella provetta non ci sarà più spazio), sarà possibile trasferirla in un primo formicaio di accrescimento.

Colonie quasi pronte al trasferimento in formicaio artificiale:

Quello più pratico e che preferisco è la “variante 2” (http://formicarium.it/index.php/costruire-un-formicaio/58-costruire-un-formicaio-in-gesso-variante-2 ) con al massimo 2 stanze per lato.

In caso di specie arboricole, al posto della "variante 2" in gesso, si può costruire un piccolo nido in legno con un paio di stanze...proprio come questo:

Per traslocare la colonia sarà sufficiente rovesciare la provetta nell’arena del formicaio…o semplicemente porre la provetta aperta nell’arena, lasciando poi alla colonia la decisione di quando spostarsi.

Regina e parte delle operaie appena inserite nel nuovo formicaio:

E’ molto importante ricordarsi che porre una colonia piccola in un formicaio grande può essere controproducente e costarci la colonia stessa. Spesso, infatti, poste in un ambiente esageratamente grande, la regina smette di deporre e la colonia lentamente regredisce. Le formiche, in natura, occupano ambiente angusti e vivono ammassate le une alle altre. Quindi meglio il sovraffollamento che non il troppo spazio libero.

Questo è un esempio di quanto fitte possono stare le formiche in una stanza:

Prima di spostare nuovamente la colonia dovrete avere tutte le stanze così piene.

Quando la colonia avrà raggiunto diverse centinaia di operaie (in base alla specie) e lo spazio vitale sarà ormai completamente occupato, si potrà spostare la colonia in un formicaio più grande (sempre una variante 2 o un altro tipo di formicaio). Solitamente, in funzione della specie, ci vuole quale anno per arrivare a questo stadio. Il trasloco può essere fatto semplicemente unendo due formicaio con un tubo e aspettando che la colonia vi si trasferisca (o forzandola lasciando asciutto o eccessivamente umido il vecchio formicaio e/o riscaldandolo).

Il gasbeton, detto anche ytong, calcestruzzo aerato autoclavato, gasbeton, o bitume cellulare (o nomi similari), è un materiale  ormai diventato di uso comune presso tutti gli allevatori che scelgono la strada del nido artificiale a vista completa. Ytong è solo la marca francese di questo materiale, che in Italia è acquistabile con pochi euro al blocco presso i rivenditori di materiale edilizio. 

Il vantaggio di questi blocchi è la facilità di lavorazione. Si scava, si taglia e si fresa con strumenti alla portata di tutti. Basta un cacciavite, o un coltellino, o qualsiasi altro oggetto adatto per incidere una galleria. Certo è preferibile utilizzare uno strumento elettrico quando si devono mettere in opera nidi di una certa dimensione e con stanze ampie, ma con un normale trapano si scava un intero blocco (misura massima cm 60 x 25, x 8 cm di spessore) in maniera eccellente in poche ore di lavoro.

A questo punto non mi soffermerei tanto su come eseguire il lavoro manuale in quanto tale. È ovvio che la fantasia della planimetria del nostro formicaio ideale è soggettiva, e possiamo decidere quante gallerie e stanze vorremo realizzare anche a seconda delle dimensioni del blocco che utilizzeremo. Ma prima di armarci di ruspe e di metterci a scavare, sarà bene tracciare a matita la pianta e tenere d’occhio alcune regole fondamentali che devono essere considerate nell’uso di questo materiale.

Uno dei difetti dell'ytong è la tendenza, nel tempo, a trasudare sostanze bianche che non devono essere scambiate per muffe. Si tratta di sali minerali che si formano per le differenti condizioni interne del nido, come sbalzi di umidità e rapide asciugature. Di solito la colorazione della superficie limita queste essudazioni, ma alla lunga finiranno per apparire. Sembra che queste si formino comunque solo sulle superfici esposte all'aria, quasi mai all'interno. Per ovviare a questo problema si possono schermare le superfici con plexiglass, cosa che limita anche i rischi di fuga in caso di scavo. Il dubbio in questo caso è che il gasbeton non traspiri più come dovrebbe, ma diverse esperienze testimoniano che, sia la colorazione (anche interna delle stanze), che l'inserimento in una "scatola” di vetro, non creano problemi, a patto di lasciare almeno una superficie libera (di solito la parte superiore, dove può appoggiare l'arena, e la parte inferiore, appoggiata in una bacinella di umidificazione).

Altra cosa molto importante: dopo qualsiasi operazione di scavo del nido, BISOGNA ASSOLUTAMENTE LAVARE BENE IL BLOCCO, anche più volte, per evitare la finissima polvere che si deposita durante il lavoro. Questa polverina invisibile e impalpabile può danneggiare seriamente gli abitanti, se l'operazione non viene eseguita a dovere: potrebbe soffocare le formiche chiudendo i pori respiratori in pochi giorni.

Nei nidi verticali la capacità capillare di pompare l'acqua dal basso verso l'alto è notevole, consentendo alle formiche di poter accedere a tutte le possibili condizioni ideali, da molto umido ad asciutto, ma va tenuto presente che tutto dipenderà dalla superficie stessa del nido, dalla quantità di gasbeton immerso in acqua e dall'umidità stessa della stanza in cui lo teniamo. D'estate, come è intuibile, l'ytong asciuga più in fretta, più è grande la superficie scoperta del nido.

Nei nidi a pianta orizzontale, l'irrigazione a vasca porterebbe l'umidità distribuita su tutta la superficie del nido, col rischio di bagnare le stanze se aumentiamo troppo l'apporto d'acqua; questo dipende anche dallo spessore del blocco: può anche essere sottile (8 cm), e 2 cm d'acqua con gallerie profonde 2 si potrebbero allagare, danneggiando la covata. Sarà in quel caso necessario studiare un sistema valido per far arrivare l'acqua in parti localizzate usando vasche-serbatoio o irrigazioni mirate, oppure usare spessori maggiori (in commercio ci sono blocchi spessi 8-10-12-20 cm) e fare le stanze meno profonde (massimo 1 cm), che con specie piccole andrebbero comunque bene.

Trovo che il gasbeton si adatti bene a molti tipi di formica, mentre è menoo adatto a specie più piccole, come Tetramorium, Plagiolepis, Crematogaster (lo bucherebbero come burro) o Pheidole pallidula; queste, oltre che essere perfettamente in grado di minare il materiale, potrebbero rischiare di perdere parte della covata nei minuscoli forellini del gasbeton, e i loro eventuali tentativi di scavo sarebbero meno evidenti, prendendoci di sorpresa. Certo, con alcuni accorgimenti, il rischio delle fughe sarebbe evitato o limitato per lunghissimi periodi, come lasciare un ampio spazio fra il bordo estremo delle gallerie e il limite dell’area coperta dal vetro, che rallenterebbero gli scavi.

Molte formiche potrebbero benissimo vivere nell’ytong grazie alla propria adattabilità, ma ci sono formiche più selettive, come alcune specie del genere Camponotus, che pur potendo sopravvivere, non sarebbero mai completamente a loro agio.

Formiche che si adattano bene nel gasbeton sono ad esempio Messor, Formica (F. cinerea, F. fusca, F. rufibarbis, F. cunicularia, F. sanguinea…), Cataglyphis, Myrmica (per le quali è bene prevedere un dosaggio di umidità continua e abbondante), ma anche formiche del Genere Lasius, benché appartengano al novero di quelle un po’ piccole e il limite, a mio parere, resta lo stesso problema citato per le Tetramorium.

E' ideale per Camponotus terricole come C. piceus, C. nylanderi, C. barbaricus, C. cruentatus. Anche Camponotus vagus si adatta bene al gasbeton, essendo più elastica delle consorelle maggiori (ligniperda, herculeanus, per le quali è preferibile il legno).

Non possiamo fare una lista completa, anche perché alcuni allevatori magari si sono trovati ugualmente bene col gasbeton anche con specie normalmente ritenute refrattarie (ma è più un pregio dell'adattabilità delle colonie).

Alcune delle nostre formiche, anche se potenzialmente in grado di forare il materiale, non lo fanno mai (ad esempio Formica e Lasius), mentre Messor e Camponotus vagus lo faranno appena possibile. Dovremo quindi metterle nella condizione di avere spazi sufficienti per gestire la colonia, così non saranno stimolate a farlo da subito.

A tutti coloro che utilizzeranno grandi nidi per colonie mature di Messor, sappiate che il gasbeton verrà attaccato, anche se ci metteranno molto tempo, e naturalmente solo quando il nido non corrisponderà più alle loro esigenze (la velocità di scavo può essere di 2 cm forati in 4 mesi). Per mia esperienza diretta, le minatrici lavorano quasi SEMPRE nell'angolo estremo più basso della struttura (sinistra o destra non importa), probabilmente dove sentono più forte la presenza di umidità, se il sistema di umidificazione è a bacinella. Consiglio di prevedere anzitempo, durante la costruzione, questo difetto: basterà costruire le gallerie più basse a campana rovesciata, cioè evitando angoli morti sui bordi, oppure lasciando maggiore spessore protettivo di vetro libero, sui lati estremi, in basso. Si suppone che la colorazione interna delle stanze limiti i loro tentativi, ma non è che una teoria da comprovare. L'unico sistema davvero sicuro, come già scritto, rimane racchiudere il blocco in una scatola di plexiglas.

Bisogna tenere sempre presente che il gasbeton asciuga più rapidamente del gesso, anche se in condizioni normali in realtà, anche se noi non ce ne rendiamo conto, all'interno mantiene l'umido per alcuni giorni. Il sistema di umidificazione, salvo per il genere Messor, che è in grado di sopportare più a lungo periodi di siccità, deve essere efficiente. Il metodo più facile e comune è usare una bacinella su misura in cui tenere a bagno il nido, mantenendo sempre uno, due cm d’acqua.

Alcuni allevatori prevedono una vasca, o un foro (o più) che attraversano il blocco in punti strategici, e che permettono di raccogliere saltuariamente una razione di acqua. L'umidificazione in questo caso risulta limitata a poche stanze, cosa sufficiente con formiche particolarmente amanti dei nidi secchi.

Per migliorare la vista del blocco, si può dare una colorazione che renda questo materiale, di per sé un po' grigio e freddo, più simile a una sostanza naturale. Questa pratica, rende solo difficile capire quando il blocco ha assorbito acqua (che sarà più scuro nella parte bagnata), o sta asciugando troppo. I colori da usare devono essere il più possibile naturali (acrilici, tempere, spray) o a base di acqua. Abbiamo sperimentato gli spray della Duplicolor (acrilici) e l'unico accorgimento consigliato è di lasciar passare qualche tempo (almeno 24 ore, meglio un paio di giorni) prima di chiudere il nido e usarlo, giusto per far sparire l'odore persistente di vernice.

A prescindere dalla marca, è consigliabile scegliere colori che contrastino con le formiche: evitare per le stanze interne colori troppo scuri. Ovviamente i colori scuri rendono più visibile la covata, e meno evidenti le operaie, e viceversa!

Come col gesso, anche l’ytong si presta a nidi a doppia facciata, che raddoppiano l’area abitabile; occorre mettere in guardia sull'insorgere di possibili controindicazioni, che però sarebbero comuni anche in nidi di gesso: formiche che raccolgono i semi come Messor, potrebbero avere dei problemi. Infatti una delle due facciate sarà più calda dell’altra (cosa normale) e il vetro tenderà a creare condensa, cosa che rischierà di far germogliare i semi accumulati, o di farli marcire. Valutate sempre questa possibilità e limitate i nidi a due facciate per colonie davvero popolose, in grado di tenere in movimento il raccolto e di espellere i semi danneggiati. Infatti se il nido è troppo vasto rispetto alle esigenze dalla colonia, le formiche si limiteranno ad abbandonare il raccolto perduto nelle stanze e tutto marcirà rendendo i vetri opachi e le stanze alla lunga inutilizzabili.

Un altro consiglio è necessario prima di iniziare i lavori: essendo il gasbeton un materiale venduto a poco prezzo in blocchi abbastanza grandi, un errore comune che si può fare se si è neofiti, è di progettare un grandioso nido con immense stanze, gallerie lunghe ed enormi, che spaziano su tutta la superficie. Attenzione! Le formiche creano colonie che istintivamente si trincerano in luoghi angusti e capaci di dare la sensazioni di essere protetti: è comune vedere la colonia accumulare detriti vari a mo’ di imbottitura in ogni fessura delle camere abitate; l’istinto a trincerarsi è innato, soprattutto nelle colonie incipienti. È perfettamente inutile costruire un nido di 60 cm x 25 che alle formiche occorreranno anni per colonizzare. Tagliate piuttosto una porzione del blocco, e usate la sezione più piccola per scavare, utilizzando vari formati man mano che la colonia crescerà.

È suggerito in diversi diari il consiglio di prevedere dei blocchi di terra, o altro materiale scavabile dalle formiche, che faccia da barriera a diverse sezioni del nido: man mano che la colonia cresce, le formiche tenderanno a cercare di allargare gli spazi vivibili, andando ad intaccare le pareti più cedevoli ( i nostri “tappi”) che permetteranno loro di accedere alla nuova sezione. Tenete presente che con molte specie questo è superfluo o difficilmente applicabile; con Messor, Camponotus e Formica, ma anche con altre specie piccole, le esploratrici vanno a scavare in ogni caso per cui i tappi sono rimossi prima del tempo. Per contro, in nidi troppo grandi per la colonia, se le operaie hanno materiale adatto a disposizione, sono capaci di barricarsi da sole in poco spazio, rendendo superfluo il nostro suggerimento.

Nello scavo del nucleo del nido, è altresì importante concentrarsi sul tipo di formica che vorremo metterci, per regolarci con le dimensioni, la profondità delle stanze, e il diametro minimo delle gallerie di collegamento. Anche qui come in altri materiali, è bene prevedere almeno due uscite: una all’arena, l’altra per eventuali raccordi con altri ambienti, o per collegare una provetta con acqua, o provviste liquide. Le gallerie non dovranno essere eccessivamente profonde nel blocco: le formiche tenderanno a rintanarsi più lontano possibile dalla luce, e perderemmo parte della visibilità che rende questo tipo di nido ideale a fotografare situazioni o ad osservare semplicemente la colonia.

Inutile anche fare stanze lontane le une dalle altre: meglio sfruttare l’area scavabile nel modo migliore possibile, altrimenti tanto valeva usare il blocco da 60 cm facendo solo 3 o 4 stanze lontanissime. Ricordiamo che una volta installata la colonia, non sarà più possibile apportare correzioni.

Allego un paio di foto adatte a suggerire un modo ideale per sfruttare bene la superficie: alle formiche non interessa quanto sottili siano i diaframmi fra una galleria e l’altra. Lo spazio che perderemo, lasciando anche 3 cm di bordo antifuga oltre l’area abitabile, possiamo recuperarlo così, oppure creando ballatoi interni alle stanze, per aumentare i ripiani orizzontali vivibili. Questi ovviamente sono accorgimenti ideali per chi ha già una grossa colonia sviluppata, e debba gestire al meglio lo spazio-nido. Per chi progetta un nido di accrescimento per una piccola colonia incipiente, sarà sufficiente armarsi di un po’ di fantasia e cercare di fare un lavoro più funzionale possibile: si impara soprattutto dai propri errori…

Buon lavoro!

PS: Trovate la descrizione di costruzione di un nido in gasbeton a due facciate per colonie popolose su: http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=13&t=331&start=120

La vita di un nido di gasbeton dipenderà dal tipo di formica che ci vive e dalla quantità di formiche della colonia. Messor ad esempio sporca facilmente l'interno e tende a rovinarne la visibilità. Uno-due anni di utilizzo intenso rendono un blocco quasi inservibile. Ma questo permette di volta in volta miglioramenti nel disegno delle stanze e rettifiche di progetto. L'ideale è che il nido cresca insieme alla colonia che ci deve vivere. Per questo i nidi delle colonie giovani sono detti comunemente nidi di accrescimento.

In questo blocco di 62 cm x 25, ospito una colonia di alcune migliaia di Messor capitatus. La profondità delle stanze è al massimo di 3 cm. Se le stesse fossero anche con un soffitto basso, la visibilità sarebbe compromessa. Ho risolto creando piani intermedi all'interno delle stanze più grandi. Potete notare che non ci sono spazi sprecati nell'area dello scavo: l'abitabilità è massima, e nonostante questo ho un'area di sicurezza esterna di almeno 3 cm.

Si può vedere il particolare delle "mensole” interne alle stanze, che permettono una buona vista anche sul fondo delle gallerie più profonde.

La dieta Bhatkar è una dieta artificiale per l'allevamento delle formiche.

La sua validità è stata scientificamente accertata nel 1970 presso l'università della Florida, testando l'efficacia della formulazione su 28 specie di formiche rappresentanti 4 diverse sottofamiglie di Formicidae.

Ecco la ricetta. 

Mettere l'agar a mollo in 250 cc di acqua e riscaldare fino alla bollitura. Spegnere la fiamma e permettere al liquido di tornare a temperatura ambiente.
Triturare finemente la pastiglia vitaminica, con un pestello o il fondo di un bicchiere. 
Unire al composto di acqua e agar a temperatura ambiente la pastiglia vitaminica polverizzata, il miele, altri 250 cc di acqua e l'uovo intero, e frullare alla massima velocità per 3 minuti.
Versare il composto in capsule Petri (o altri recipienti, es. bicchierini per il caffè di plastica), porre i contenitori nel frigorifero e lasciare solidificare.
Conservare il composto in frigo o congelarlo nel freezer e offrirne alle formiche piccoli cubetti volta per volta.

(vedi discussioni: 1- come somministrare l'alimento alle formiche, 2- esempio di Bhatkar)

(*) : l'Agar-Agar è un gelificante. Si può comprare in erboristeria, nelle sezioni "prodotti naturali" di alcuni ipermercati molto forniti, o anche in diversi negozi online. 

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La costruzione di un formicaio in galle può essere una facile ed economica soluzione se si vuole ricreare un ambiente il più possibile naturale per alcune specie arboricole.

Le galle sono strutture legnose che si formano nelle piante a seguito di parassitosi varie e una volta che i giovani parassiti fuoriescono dalla loro “nursery”, possono essere usate come riparo da un grande numero di artropodi.

Durante la raccolta è possibile trovarvi all’interno regine in fondazione o colonie ad uno stato più o meno avanzato.

Galla di Andricus kollari

La mirmecofauna delle galle è abbastanza limitata: Temnothorax sp., Leptothorax sp, Camponotus truncatus, Camponotus lateralis, Camponotus fallax, Dolichoderus quadripunctatus, Crematogaster scutellaris.

L’utilizzo di un formicaio in galle è però altamente sconsigliato per alcune di queste specie, come Camponotus lateralis, Camponotus fallax e Crematogaster scutellaris, vista la loro prolificità che renderà necessario un aumento sconsiderato del numero di galle.

Trovare galle: i periodi ottimali per una buona ricerca sono l’autunno e l’inverno. Infatti sarà facile vedere le galle attaccate ai rami se quest’ultimi saranno spogli di foglie. Le galle migliori, sia per la costruzione che per il contenuto, sono quelle create da Andricus kollari e si possono trovare nelle querce. Facilmente reperibili sono anche le galle di pioppo, ma sono scarsamente utilizzabili per la costruzione.

ATTENZIONE: è bene limitare il prelievo il più possibile per non infierire troppo sulla mirmecofauna.

Aprire una galla: incidere leggermente la galla con un piccolo coltello e utilizzarlo come leva per aprire in due semisfere la galla.
In questo modo saremo sicuri che le formiche contenute non vengano ferite e sarà possibile usare la semisfera più integra per la costruzione del futuro formicaio.

Contenitore: Come prima cosa è bene cercare un contenitore trasparente che presenti le dimensioni giuste per la specie che vorremo inserire. Alcune infatti, come quelle del genere Temnothorax non richiedono grandi spazi.
Trattandosi di un formicaio per formiche arboricole è meglio utilizzare contenitori sviluppati in altezza. Ottimi sono quelli utilizzati per contenere la pasta.
Consiglio di versare una piccola quantità di gesso alla base, cosi da rendere il formicaio più pesante alla base ed esteticamente migliore.

Galle: Le galle vanno divise a metà e svuotate il più possibile, nel caso rimanga una piccola parte di tessuto spugnoso probabilmente le nuove inquiline provvederanno a crearvi dei piccoli fori e il materiale potrebbe oscurare in parte il vetro.

Prima di attaccarle alle pareti va creato (nel caso non sia presente) un piccolo foro per permettere l’ingresso delle formiche. Deve essere molto piccolo (giusto per permettere l’ingresso della regina), così da non stressare le inquiline.
Per fissare le galle è possibile utilizzare colla a caldo oppure vinavil. La prima è più resistente, ma non permette titubanze ed errori una volta applicato. Con la seconda nel caso la galla venga fissata male è possibile rimuoverla subito e pulire il vetro con dell’acqua. Inoltre in futuro sarà possibile, anche se non semplice, togliere con l’acqua le galle per spostare la colonia velocemente.

Galla con Camponotus truncatus

Numero di galle: Come accennato prima dobbiamo valutare in base alla specie le dimensioni del contenitore e il numero delle galle da utilizzare.

Le formiche del genere Temnothorax necessitano del minor spazio, 3 galle possono essere più che sufficienti, mentre per le altre è necessario un numero superiore.

Può essere utile l’uso di una piccola galla così che venga utilizzata inizialmente dalla colonia ancora giovane (per favorire l’ingresso e tranquillizzare le inquiline durante i primi giorni è bene oscurare la galla con un foglio di carta scuro posizionandolo esternamente al contenitore).

Decorazioni: Terminata l’applicazione delle galle è consigliata l’aggiunta di piccoli legni così da migliorarne l’estetica e la superficie di movimento delle formiche.
E’ possibile anche inserire un piccolo supporto estraibile su cui riporre il cibo (Fig. 1). Come appoggio per il supporto in questo caso sono state utilizzate delle piccole V in legno (Fig. 2).
In questo modo è possibile accedere alla base del formicaio per ripulirla o per cambiare la provetta d’acqua.

Fig. 1                                                                      Fig. 2

Acqua: le formiche arboricole non necessitano di umidità interna al formicaio, ma è bene inserire una provetta che funga da abbeveratoio. Basterà preparare una provetta con le stesso metodo utilizzato per le provette da fondazione riempiendola solo d’acqua senza lasciare spazio per la colonia.

Qui di seguito alcune foto del formicaio che ora contiene la piccola colonia di Camponotus truncatus mostrata precedentemente:    

Visione anteriore                                                                                 Visione posteriore

Vista dall’alto senza supporto                                                          Vista dall’alto con supporto

(cliccare sull'immagine per ingrandirla)

Il formicaio artificiale verticale a lastre è uno dei primi modelli usati per l’osservazione sistematica delle formiche, ed è ancora oggi scelto da alcuni allevatori per semplicità di costruzione e scarso ingombro, oltre che per essere l'unico sistema per “vedere scavare le formiche” in modo naturale.

La variante originale di questo modello è il nido di Lubbock, che consisteva in due lastre parallele, distanziate di circa 1 cm, fissate ad una cornice di legno. Nella cornice erano praticati dei fori in cui erano introdotti i tubi che servivano da passaggio verso l’esterno per le formiche.

Oggi come cornice per questo tipo di formicaio si usano materiali come plastica, metallo o plexiglas, che evitano il problema di scollamento o deformazione causate dall’umidità interna del terreno del nido.

Di questo modello esistono in commercio nidi di tutte le misure, l’unica difficoltà per costruirselo a casa è data dalla scelta dei materiali che costituiscono la cornice e dalla saldatura delle parti di contenimento in modo che sia più ermetico possibile. Se si usano materiali come il plexiglas, che necessitano colle al silicone, è necessario lasciar passare una decina di giorni dall’asciugatura perché le formiche non siano infastidite dalle esalazioni.

La distanza di 1 cm potrebbe non essere sufficiente a permettere una corretta visione dell’interno, in quanto formiche molto piccole, come Tetramorium, Lasius o Pheidole, hanno la possibilità di nascondersi facilmente in tale spazio; inoltre, avendone la possibilità, tutte le formiche che hanno a disposizione della terra tendono a mascherare l’interno delle gallerie e a schermare il vetro. Proprio per questo devo sottolineare che adottando questo modello è molto facile che si possa perdere la visione ottimale di quello che avviene nella colonia! Se lo scopo è di tenere in casa una colonia e vedere le formiche attraverso il vetro, che scavano i loro cunicoli, è necessario giocare con distanze minime fra le lastre, e questo già pregiudica lo spazio-arena superiore, dove comunque le operaie porteranno il materiale avanzato. L'accesso all'arena quindi si fa difficile, la pulizia quasi impossibile e non sempre il finale è esteticamente quello che vi aspettavate! Se invece lo scopo è di poter osservare agevolmente la vita di questi insetti (la parte interessante di avere un formicaio in casa), o lo studio scientifico, consiglio di ripiegare su altri modelli di formicaio artificiale. Forniamo comunque le indicazioni necessarie alla sua realizzazione.

Questo modello è utilizzabile per formiche terricole di taglia medio-grande, come Camponotus aetyops, C. cruentatus e C. piceus, le Formica, per il genere Myrmica e per Messor, anche se l'umidità del terreno, difficile da gestire, rischia di far germogliare i semi loro alimento, con conseguenze fastidiose. L'ideale sarebbe far condensare e compattare con l'umidità il terreno, poi lasciare che asciughi, in modo da avere un substrato ben coeso ed esente da crolli in caso di vibrazioni. tenete conto del fatto che il limite dello spazio circoscritto rende più difficile far asciugare il composto utilizzato. Sconsiglio il nido a lastre affiancate per formiche piccole come quelle del Genere Lasius, Tetramorium o Pheidole, che andrebbero a scomparire facilmente nel terreno.

Il materiale di base del nido scavabile è preferibilmente la sabbia argillosa a grana grossa, che è più compatta dell’humus e si presta meno a crolli. Si possono mescolare sabbie e humus, sabbia e argilla, miscelando anche ghiaia sottilissima con il materiale fine di base. Questo materiale deve assorbire bene l'acqua, senza però trattenerla troppo, per evitare il rischio di ristagni, la formazione di muffe e il marciume causato da prede portate nel nido. Alla base è consigliato mettere materiale grezzo assorbente come le palline di argilla espansa che si usano anche nei vasi di fiori per trattenere l'umidità. Qui servono a formare uno zoccolo che raccolga l'acqua sul lungo periodo, senza trasformarsi in fango liquido.

Lasciate sempre una certa distanza al di sopra del livello di terreno, che le formiche useranno per il riporto degli scavi; prevedete di conseguenza il punto ideale dove fare i fori di collegamento, che altrimenti verranno coperti dalle formiche e ignorati. Prestate attenzione particolare alle giunzioni della cornice di contenimento, come alla larghezza del piedistallo, che deve garantire l’equilibrio della struttura.

Si possono usare sia delle superfici larghe incollate, come 4 piedini angolari a “L”.

Il collegamento ad un’arena esterna è sempre raccomandabile tramite tubi flessibili abbastanza lunghi da permettere un’inclinazione ridotta, dato che l’altezza della struttura potrebbe rendere disagevole il rientro delle formiche attraverso un tubo troppo verticale, se il materiale è molto liscio.

Come abbiamo detto, la chiusura ermetica e la larghezza di questo nido rendono difficile accedere all’interno; possono esserci rischi di condensa eccessiva e prolungata se non si prevede la facilità di apertura della parte superiore, come la possibilità di poter umidificare il terreno quando troppo asciutto. Versare acqua dall'alto potrebbe causare crolli indesiderati, o allagare la covata, che in ambiente artificiale così castigato, non reagirebbe come in natura! Un tubo, o un foro apribile che permetta di umidificare la parte bassa del nido, dove avrete posato lo strato di argilla espansa, è consigliabile per ovviare questi problemi. E prima di mettere la vostra miscela di humus, sabbia, o argilla nel nido, fate una prova di come reagisce all'umido e all'asciutto! POI, ci metterete le formiche!

Periodo di riposo invernale o IBERNAZIONE per le specie autoctone

Per tutte le specie autoctone, quale che sia il tipo di nido e il materiale in cui sono allevate, è bene prevedere nel periodo invernale una fase di riposo equivalente a quelle che si verificano in natura.

Ognuno prenda in considerazione regione, quota o latitudine di provenienza delle proprie formiche, oltre alla specie in questione.

A questo proposito dobbiamo considerare che alcune delle nostre formiche di origine subtropicale o africana come quelle del Gruppo Messor, le Pheidole o Cataglyphis, Lasius, Tetramorium, Linepithema humile o Tapinoma ma anche specie più grandi di origini africane, come Camponotus nylanderi, o C. barbaricus non hanno l’obbligo assoluto di ibernarsi, ma affrontano ugualmente un lungo periodo di stasi come le altre nelle regioni o negli anni in cui le condizioni invernali si manifestano in modo tale da sconsigliare lo svolgersi della normale vita della colonia.

Origine probabile della fase di letargo.

Il periodo invernale riduce la possibilità di una colonia di approvvigionarsi in modo sufficiente a mantenere attiva tutta la popolazione. Il calo delle temperature riduce anche la mobilità degli insetti in generale e le formiche non fanno eccezione se non nelle specie meglio adattate.

Per le formiche del sud e di pianura è possibile un semplice rallentamento dell’attività, il calo del metabolismo, e la cessazione delle deposizioni di uova da parte della regina, mentre nelle popolazioni più a nord o di montagna questo rallentamento è così marcato che si verifica il vero e proprio letargo invernale, con l’immobilizzazione di tutta la colonia che si ammassa nelle stanze più protette del nido, di solito attorno alla regina e alla covata, che può rimanere inattiva per tutto il periodo.

Anche il tipo di dieta potrebbe essere significativo: la possibilità di alimentare la colonia con qualsiasi cibo reperibile rende ad esempio Pheidole, in vicinanza di fonti di calore, attiva anche in pieno inverno. La formica rufa che si alimenta prevalentemente di insetti e melata, non potrebbe sopravvivere data l’assenza abbondante di queste fonti, anche in assenza di neve nei suoi boschi di montagna abituali.

In specie di montagna con metabolismo particolare come Camponotus herculeanus e C. ligniperda, ma anche in Camponotus vagus, formiche che spesso trascorrono l’inverno al riparo di materiali confortevoli e isolanti come il legno, questa fase viene definita anche "diapausa invernale”, ed è uno stato di rallentamento totale dell’attività anche se la colonia fosse forzatamente mantenuta a temperature accettabili, o anche calde.

Quale che sia la temperatura della stanza in cui terremo alcune delle nostre Camponotus, già a fine settembre potremmo notare la totale apatia della colonia, tanto che possiamo considerare ragionevolmente fino a 6-8 mesi il periodo in cui questa non si dedicherà alla cura della covata, né sembrerà che le operaie o la regina vogliano alimentarsi.

Consiglio di rimpinzare a dovere prima di questo periodo le nostre colonie e di mantenerle in stanze se non fredde o gelide, almeno a temperature che non salgano oltre i 10 gradi.

Infatti uno dei rischi di una colonia inattiva, ma tenuta a temperatura troppo calda, oltre a uno stress generale, è che potrebbe rendere il nido vulnerabile all’attacco di muffe, funghi o altre malattie che il ridotto metabolismo delle formiche non potrebbe contrastare come nel periodo estivo. Inoltre, se le formiche si immobilizzano, grazie al loro metabolismo possono resistere meglio e più a lungo che se indotte a muoversi o a restare abbastanza sveglie anche se inattive.

Fase PRIMA: colonie iniziali in provetta e regine fondatrici.

Quando fosse possibile, per le colonie alla fase iniziale con poche operaie, o anche per le sole regine che fonderanno la primavera successiva, la stabulazione in frigorifero è utile e consigliata; infatti la temperatura mantenuta stabile è una buona garanzia che regine e operaie non siano infastidite da repentini sbalzi di temperatura.

Prima di inserire le provette o qualsiasi mini-formicaio in frigorifero è consigliabile far sentire alle formiche il calo graduale della temperatura. A questo scopo sarebbe sufficiente esporre le colonie alla temperatura esterna in modo che percepiscano almeno per qualche giorno, o anche settimana, il calo di luce e temperatura.

In ogni caso all’abbassarsi della temperatura, le formiche, che non hanno recettori come i nostri, semplicemente rallentano e si fermano, senza traumi particolari avvertibili, ma potrebbero essere impreparate ad affrontare in quello stato un lunghissimo periodo.

Sappiamo che la luce non influenza particolarmente le nostre formiche. Alcune supposizioni sulle condizioni che inducono le formiche al letargo comprendono quella del magnetismo terrestre; in ogni caso le formiche sentono avvicinarsi il periodo invernale e questo le condiziona a rallentare l’attività.

Le provette, a seconda della specie contenuta, possono essere tenute in frigorifero, o all’esterno (in questo caso protette con polistirolo o altri materiali isolanti) per tutto il periodo tipico dell’inverno delle regioni di provenienza.

Fase AVANZATA: colonie sviluppate con operaie numerose o grandi nidi artificiali.

Probabilmente nessuno di noi ha a disposizione celle frigorifere in cui mantenere tranquille le proprie colonie per lunghi periodi.

Già colonie di un anno possono essere piuttosto ingombranti anche private dell’arena esterna, per non parlare di chi ha teche giganti in cui abbia inserito tutto il nido.

Le soluzioni sono molteplici, e chi ha idee nuove e originali è ringraziato in anticipo per la sua esperienza. Io ad esempio mi limito a gestire i nidi più grandi mettendo semplicemente due fogli di polistirolo sulle vetrate anteriore e posteriore, ben a contatto con la superficie, assicurate con un giro di scotch di carta, in modo da creare una barriera più diretta possibile al vetro esposto. Il polistirolo, più o meno spesso, è un ottimo isolante, è questo fa sì che il freddo non raggiunga direttamente l'interno. Il vetro trasmette immediatamente la temperatura esterna, quindi è vulnerabile agli sbalzi termici. Con il plexiglas invece si hanno trasmissioni termiche meno nette, ma questo non vuol dire che il sottile strato non faccia passare il freddo.

Spostare le colonie in garage non riscaldati, in cantine, metterli sul davanzale di una finestra o su un balcone (sempre, in questo caso, in certe regioni va ricreata una situazione di temperatura stabilmente rigida, quindi proteggere il nido da eventuali raggi di sole, come da gelate improvvise, mettendoli al coperto di contenitori studiati ad hoc), in verande, magazzini, sono le soluzioni più a buon mercato e attuabili.

Anche se la colonia non è proprio al gelo, ma al di sotto dei 10 gradi, spesso è sufficiente a ricreare le condizioni ideali per il suo letargo invernale, mentre nel caso di specie particolarmente ostiche (come Myrmica ruginodis, Manica rubida, Formica rufa, ad esempio) potrebbe essere necessario mantenere queste temperature intorno allo zero anche per lunghi periodi per indurre la colonia a immobilizzarsi. Questo rende tutto più difficile se avete preso le vostre colonie da regioni non di vostra appartenenza (un siciliano che si sia procurato una colonia di Myrmica ruginodis originaria del Trentino), quindi è sempre bene prevedere in anticipo i pericoli e le difficoltà di procurarsi e mantenere formiche che poi non potremo gestire correttamente.

Colonie in cui l’ibernazione non è obbligatoria.

Formiche di origine mediterranea (Messor, Pheidole pallidula, Aphaenogaster spinosa, Tapinoma, Catagliphys) ma anche specie molto elastiche come Lasius o Tetramorium, non hanno l’obbligo stretto di ibernarsi, anche se è sempre consigliabile favorire una fase di riposo soprattutto alla regine in colonie sviluppate che pruducano abbondanti covate estive.

Anche nelle regioni del nord è possibile vedere formiche del genere Tapinoma bottinare all’aperto in pieno inverno con 5-6 gradi, a patto che il terreno sia colpito da raggi di sole. Come ho già iscritto altrove, non abbiamo dati che ci dicano quelli siano le temperature reali di un nido (ad esempio di C. nylanderi) interrato in un prato esposto al sole, in Sicilia o Puglia; a quale profondità staranno le formiche? Si immobilizzeranno, o troveranno un ambiente di stasi in cui fermano la ovata e semplicemente passano il tempo? Non ci sono esperienze dirette, ma certo sotto un sasso, in un terreno spoglio, sotto il sole per molte ore, sviluppa una buona temperatura anche in pieno inverno: e se le formiche stessero semplicemente pochi centimetri sotto, riceverebbero tutti gli effetti di un solarium...

Le colonie di Messor, Formica cunicularia, F. cinerea, Tetramorium, Pheidole, possono trascorrere l’inverno in condizioni di semi-letargo, semplicemente rallentando l’attività, ma senza mai immobilizzarsi del tutto, anche al di sotto dei 10-12 gradi.

In questi casi si può decidere di far saltare direttamente l’ibernazione a tutta la colonia, o di limitarla ad un arco breve di pochi mesi (anche solo 2). Le formiche mantengono in stasi la covata per tutto l’inverno se le temperature non si alzano per un periodo che possa far loro intendere che il periodo difficile è terminato. Non è strettamente necessario fornire cibo alle colonie in questo periodo, mentre è bene controllare che l’umidità latente sia sempre accettabile all’interno del nido, o che le operaie possano accedere a una fonte di idratazione.

Uno dei rischi è quello di lasciar seccare l’aria del nido troppo a lungo e di far morire la colonia nel sonno; controllate sempre che ci sia una fonte d’umidità a portata delle formiche.

Sottoposte a forti e duraturi periodi di riscaldamento anche in pieno inverno, Messor, ma anche Pheidole o Tetramorium, iniziano a deporre le uova e a sviluppare la covata come in piena estate, non essendo influenzate come i Camponotus o Formica da altri fattori genetici. In questo caso l’alimentazione della colonia deve essere mantenuta normale come in piena estate.

Esperienze personali:

Le colonie di formiche autoctone possono sopportare temperature molto più basse, per brevi periodi, di quello che possiamo immaginare. La mia colonia di Messor capitatus ha superato alcuni inverni in garage non riscaldato anche per diversi giorni con temperature esterne al di sotto dei -5° fino a -7°, semplicemente ammassandosi e immobilizzandosi. La colonia non sembra averne mai avuto conseguenze negative, che si sono verificate invece in annate in cui la mantenevo a 8-15 gradi. Temperature che bastavano a rallentare il metabolismo, ma esponevano la colonia a rischi d’infezioni esterne, che con temperature prossime allo zero non si verificano.

Alle stesse condizioni la colonia di Formica cunicolaria, pur rimanendo inattiva in senso stretto, non si è nemmeno mai bloccata.

Myrmica rubra ha trascorso l’inverno in provetta (4 regine, circa 50 operaie) semplicemente dentro una scatola di Ferrero Rocher, senza protezioni, sul davanzale della finestra. Le formiche non si sono mai immobilizzate del tutto.

Ho mantenuto invece le Camponotus maggiori in frigorifero o, nel caso delle C. vagus, il nido all’esterno o all’interno di una finestra abbastanza riparata, ma con temperature che non salivano mai sopra i 10-15 gradi, e la colonia si è riattivata spontaneamente a fine febbraio, dopo una stasi che era iniziata già a fine settembre.

Lo stato della colonia di Camponotus vagusprima del risveglio dal letargo del 2011/2012.

Una nota particolare va aggiunta sulle fasi vitali di alcune specie di formiche per coloro che sono interessati a vedere lo sviluppo dei sessuati nelle proprie colonie mature:

Nel caso delle formiche del gruppo Myrmica, si sa che la nascita di regine primaverili avviene solo con uova schiuse in autunno che abbiano passato la fase invernale in ibernazione allo stato di larva. Questa è una condizione generalmente necessaria; serve l'assenza dei feromoni inibitori della regina a far sì che alcune di queste larve si sviluppino in altrettante regine, e questa cosa avviene durante il letargo invernale. Non abbiamo dati che possano far pensare che ciò possa influenzare anche altre specie. Myrmica è una delle più studiate in tal senso, ma è possibile che alcune specie autoctone seguano lo stesso iter.

Consiglio:

In caso di regine fondatrici che abbiano compiuto il volo nuziale autunnale, sarebbe bene rispettare la pausa invernale senza sfalsare i loro tempi di deposizione mantenendole a temperature elevate, cosa che è possibile favorire negli anni successivi in cui la popolazione la possa assistere. La regina da sola rischia maggiori stress ed è sempre al limite del suo equilibrio, mentre in presenza delle operaie può essere mantenuta sveglia e produttiva (sempre con riferimento a specie che non hanno la fase letargica obbligata).

L'uscita dal letargo invernale

Quale che sia la durata del periodo di riposo invernale, le formiche percepiscono immediatamente il cambio di temperatura, e iniziano a muoversi per riprendere la normale attività per quelle immobilizzate, mentre quelle che non si sono mai bloccate hanno un'accelerazione rivolta alle pulizie del nido, al foraggiamento e all'esplorazione dell'ambiente.

Possono essere necessari da poche ore ad alcuni giorni perché l'attività di tutta la colonia (colonie adulte o con più di 100 operaie) riprenda a comportarsi normalmente, ma per riattivare la deposizione della regina o lo sviluppo della covata latente è bene considerare che questa fase si attiva in presenza di un periodo di calore CONTINUO per più di una settimana, a volte anche per almeno 15 giorni. La regina depone se è sicura che la bella stagione è davvero tornata! Questa informazione le arriva tramite gli stimoli esterni delle figlie: proteine fresche, cibo in abbondanza e, appunto, il rialzarsi stabile delle temperature.

Quanto al modo di rialzare le temperature, è ovvio che sia meglio un rialzo graduale che imiti la realtà naturale. Probabilmente un rialzo repentino non arrecherebbe danni alle formiche e alla covata, ma non abbiamo dati in proposito, per cui mi sembra più logico i procedimento di portare la colonia gradualmente in zone della casa sempre più calde. metteteci pure due giorni, una settimana, quindici giorni... giusto non fatele passare in un'ora dal frigo al termosifone! Va tenuto in considerazione anche l'alloggio della colonia: in provetta gli sbalzi termici vengono percepiti immediatamente, nel legno più velocemente che nel gasbeton, per ultimo metterei il gesso.

La durata dell'ibernazione, anche nei confronti di specie non-obbligate, deve essere percepibile per loro e applicata con buon senso. E' vero ad esempio che si possono ingannare le formiche mettendole in frigo per breve tempo (anche pochi giorni) e fingere subito un rientro primaverile, ma non abbiamo prove che questa procedura non crei degli scompensi metabolici sulle regine. Quello che sappiamo è che le formiche sono molto robuste e adattabili, ma non abbiamo resoconti dettagliati su campioni significativi che questo trattamento sia indolore. Personalmente consiglio un minimo di due mesi, con le specie meglio adattabili (come le Formica) e suggerisco di rispettare la stagionalità della specie in questione. Con Camponotus herculeanus, e C. ligniperda, per prendere due specie estreme, non scenderei sotto i tre mesi, possibilmente rispettando il fotoperiodo dell'ambiente dove vivono abitualmente!

L'apporto proteico, meglio se con insetti morbidi, è sempre gradito nelle colonie già sviluppate, ed è necessario in quelle con covata di larve latente, mentre bisogna attenersi alla regola "niente cibo fino alle prime operaie” per tutte le regine fondatrici di sciamatura autunnale.

Queste regole non sono assolute. Ogni allevatore può, soprattutto in situazioni sperimentali, variare tempi e condizioni, ma raccomandiamo i neofiti di seguire attentamente la tipologia delle formiche che ha in cura. Ogni possibile sorpresa da parte delle formiche è una normale eccezione visto il genere di animale sociale che esaminiamo: le formiche sono VIVE! Non sono macchine! L'inverno e l'estate 2015/2016 e il conseguente autunno con le temperature anomale hanno fatto sballare periodi di sciamatura e comportamento di molte regioni, ma non dobbiamo considerare questo fatto come normale e archiviato, anche se dobbiamo tenerne conto!

Come dice il termine, un antifuga è un elemento/sostanza che serve ad evitare che le nostre formiche escano dalle loro arene e formicai…per disperdersi nell’ambiente circostante. Una delle maggiori preoccupazioni di un allevatore di formiche è, infatti, il ritrovarsi la casa invasa da questi simpatici insettini.

Gli antifuga si sono evoluti nel corso degli anni, passando dalle semplici reti e coperchi a sostanza chimiche repellenti di vario genere.

Va sottolineato che un antifuga ha validità soprattutto quando la colonia è tranquilla. Se le operaie sono agitate (perché spaventate, stressate, ecc…) possono anche, in un gesto di disperazione estremo, riuscire a superare qualunque tipo di antifuga.

Di seguito verrà fatta una carrellata dei principali e più diffusi sistemi di antifuga cercando, per ognuno, di elencare pro e contro.

Coperchio a rete:

E’ stato uno dei primi sistemi antifuga utilizzati. La rete può essere sia morbida (nylon, tela ecc…) che rigida (metallo, plastica ecc…). La rete può essere fissata sulla superficie dell’arena.
Esempio di realizzazione: Coperchio antifuga con rete metallica (link).
E’ un metodo poco usato, poiché ha diversi svantaggi. Anzitutto è di ostacolo per le normali procedure di manutenzione (alimentazione della colonia, pulizia arena, abbeveraggio ecc…) e, una volta rimossa la rete per accedere all’arena, c’è il rischio che una parte di operaie (soprattutto nelle specie veloci) escano e scappino. Alcune specie sono inoltre in grado di bucare le reti (soprattutto quelle morbide) o passare tra le maglia. Permette, tuttavia, di avere una buona areazione dell’arena, abbassando così le probabilità di marcescenze, condensa ecc…; oltre le fughe, evita anche gli ingressi indesiderati nel formicaio provenienti dall'esterno.

Coperchio rigido forato:

Sfrutta lo stesso principio del coperchio a rete. La differenza consiste nel fatto che, al posto della rete, si utilizza un coperchio precedentemente forato (con fori del diametro di uno spillo o anche di diversi cm). Nei coperchi in gomma il foro è semplice da fare. Basta usare un paio di forbici o una lama.

Per quelli di plastica rigida, invece, si può usare una lama scaldata in precedenza su una fiamma o un trapano.

Per quelli di metallo si usa il trapano, mentre i coperchi in vetro richiedono strumenti professionali (come le punte di diamante per trapano) e conoscenza di tecniche specifiche. Oltre agli svantaggi descritti in precedenza per i coperchi a rete, un coperchio rigido limita di molto la circolazione ed il ricambio di aria, generando un ambiente umido in cui è più facile la proliferazione di funghi e batteri. In particolari condizioni, ad esempio in caso la colonia resti incustodita per lungo tempo e si abbia la necessità di mantenere il nido più umido cos’ da evitare la disidratazione della colonia, il coperchio rigido offre un notevole vantaggio.

Fossato d’acqua:

Consiste nell’utilizzare l’acqua come vera e propria barriera invalicabile. Sfrutta il principio dei fossati dei castelli medioevali usati per isolare il castello dall’attacco di eventuali nemici. La tecnica consiste nel porre il formicaio e/o l’arena al centro di un contenitore pieno d’acqua. Per sollevare il formicaio/arena, si può usare un rialzo messo all’interno dell’acqua.

E’ un metodo il più delle volte sicuro. Sono infatti poche le specie in grado di attraversare fossati colmi di acqua e, perlopiù sono esotiche. Il rischio maggiore è di trovare spesso operaie annegate perché incautamente avvicinatesi, vengono “risucchiate” dalla tensione superficiale dell’acqua. Inoltre è una metodologia di antifuga molto ingombrante.

Strato di talco:

E’ un materiale che le formiche non apprezzano e da cui tendono a mantenere le distanze. Si può spargere sia sulle superfici verticali laterali dell’arena che su una bordatura costruita tagliando un enorme rettangolo centrale nel coperchio.

(dopo il taglio)

Si può solo spennellare il talco così com’è oppure si può unire un po’ di alcool per rendere il tutto un po’ liquido e successivamente spennellarlo sulle superfici. L’alcool evaporerà rapidamente, lasciando lo strato di talco. E’ un sistema di antifuga valido per molte delle specie di formiche. Semplice ed ecologico ha però lo svantaggio di perdere rapidamente di efficacia, soprattutto in ambienti umidi. Richiede quindi di essere rinnovato spesso.

Strato di olio:

E’ forse il metodo antifuga più usato. Consiste nello spargere con un pennello uno strato di olio sia sulle superfici verticali laterali dell’arena che sulla solita bordatura costruita tagliando un enorme rettangolo centrale nel coperchio (vedi foto sopra). Ha il vantaggio di costituire una barriera quasi invalicabile per le formiche, soprattutto se posta nella bordatura del coperchio (per una formica è impossibile camminare a testa in giù su una superficie oleata). Purtroppo ha lo svantaggio di tendere a colare (soprattutto con il caldo). Per ovviare a ciò, si può passare con un cotton fioc la superficie trattata così da togliere l’olio in eccesso…oppure si può unire del grasso di vaselina (acquistabile in ferramenta)

così da rendere più denso il composto (facendo attenzione che non sia troppo denso altrimenti le formiche riusciranno a camminarci sopra). Inoltre è facile che soprattutto le operaie delle specie più piccole restino invischiate nell’olio (soprattutto se si usa olio liquido). Esistono numerose ricette al riguardo. Si può usare del semplice olio di vaselina (acquistabile in farmacia) o fare dei mix di diversi oli (il più diffuso ed efficace è un mix in parti uguali di olio di vaselina e olio per macchine da cucire). Hanno una buona durata nel tempo (anche diversi mesi), soprattutto se si aggiunge del grasso di vaselina.

Antifuga venduti online:

Sono sostanze sintetiche di sconosciuta composizione che creano una barriera invalicabile. Si utilizzano come gli oli, senza tuttavia presentare lo svantaggio di colate. Hanno una buona durata nel tempo.

Venerdì 12 Gennaio 2018 17:55 | Scritto da Giannibert |  |  |  | 

Dopo circa un anno di sperimentazione di nidi artificiali, dei vari materiali da usare per costruirli, dei pro e contro di ogni materiale e delle diverse condizioni ambientali che si riscontrano in cattività rispetto alla vita in natura, ho voluto realizzare un nido innovativo che rappresentasse un connubio tra estetica (l’occhio vuole la sua parte), funzionalità e naturalità.

La cosa non è stata facile, poiché gli aspetti da tenere in considerazione sono molteplici, come la temperatura maggiore in un nido artificiale rispetto al suolo, la diversa tipologia di fornitura di acqua, la maggiore scavabilità di certi materiali, ecc…

Questo nido che vi propongo è sicuramente molto più elaborato e difficile nella sua realizzazione…ma è anche quello che, sui dati teorici, risulta essere il più adatto per l’allevamento di quasi tutte le specie di formiche (eccetto quelle prettamente arboricole).

Prima di descrivere le fasi di realizzazione del formicaio ibrido, bisogna fare un’introduzione generale.

Partiamo dal principio e, cioè, dall’analisi dei maggiori pro e contro di ogni materiale solitamente impiegato per la realizzazione di formicai artificiali.

I materiali più in voga sono: gesso, cemento e gasbeton.

Gesso:

Pro: ottima umidificazione e facilità di lavorazione che permette di giocare su forme e contenitori così da avere un nido “su misura”.

Contro: facilmente scavabile (soprattutto se bagnato) e facilmente attaccabile da patogeni (muffe, funghi e batteri).

Cemento:

Pro: maggiore resistenza allo scavo e all’attacco di patogeni e possibilità di modellarlo al contenitore che si vuole usare.

Contro: maggiore peso, pessima umidificazione, produzione di polvere bianca in seguito a migrazione di sali dall’interno all’esterno (quando si bagna il materiale) e formazione di crepare se umidificato eccessivamente.

Gesso + cemento:

Pro: maggiore resistenza allo scavo rispetto al solo uso di gesso, capacità di umidificazione maggiore rispetto al solo uso di cemento e maggiore resistenza a patogeni rispetto al solo gesso.

Contro: formazione di patina bianca in conseguenza della migrazione di sali, maggiore peso rispetto al solo gesso e rischio di crepatura quando si bagna il composto.

Gasbeton:

Pro: ottima umidificazione, facilità di scavo dei cunicoli, buona resistenza all’attacco di patogeni e leggerezza.

Contro: facilità di scavo, estetica artificiale tanto nei colori quanto nella forma (vengono venduti mattoni quasi bianchi che difficilmente si riesce a tagliare in modo preciso così da farli incastrare bene in contenitori chiusi e il colore chiaro fa vedere male uova e larve).

Le differenze tra natura e cattività sono enormi. Anzitutto pensiamo agli equilibri che si creano nella terra tra proliferazione di funghi, batteri, muffe e acidità della terra, organismi pascolatori ecc. Questo equilibrio è difficilmente riproducibile in cattività, se non con l’impiego di organismi pascolatori facilmente allevabili (come copepodi) e l’utilizzo di sostanze acide nella realizzazione e umidificazione dei formicai (ma l’effetto sulle formiche è ancora da accertare).

Inoltre temperatura ed umidità sono molto differenti.

In natura, quando fa molto caldo e la terra diventa secca, le formiche si spostano in profondità scavando tunnel in perpendicolare così da trovare terra umida e temperature più basse. In cattività questo solitamente non accade e la temperatura resta solitamente uguale a quella esterna in tutto il nido. Tali temperature portano ad una maggiore secchezza del nido artificiale che, spesso, sfocia in morie generali in conseguenza di una forte disidratazione delle formiche stesse.

Detto questo partiamo con la descrizione del nido “ibrido”. Lo definisco ibrido poiché è il frutto dell’unione dei 3 materiali principali (gesso, cemento e gasbeton)…cercando di sfruttare al meglio i pro di ognuno e isolare e limitare il più possibile i vari contro.

Il principio che ho seguito è stato quello di sfruttare la plasticità e la robustezza del composto gesso/cemento per creare un blocco formicaio e sfruttanre la capacità di umidificazione del gasbeton.

Come prima cosa ho realizzato il contenitore nel quale fare successivamente la colata del composto gesso/cemento. Ho quindi costruito una scatola in legno con le pareti apribili…così da non avere problemi nell’estrazione del blocco di gesso/cemento.

Nel valutare la dimensione ho tenuto la cassa di legno più grande di 0,5 cm rispetto al vetro di copertura del formicaio, così che quest’ultimo si incastrasse in una scalanatura creatasi in fase di gettata.

Per non rischiare di rovinare il vetro del formicaio, ho tagliato un pezzo di plexiglas delle precise dimensioni del vetro del formicaio. Come vetro, per maggiore facilità di reperimento ed economicità, ho usato un vetro “cornice a vista” di 25x35 cm venduto in qualunque supermercato (ci sono di molte misure). E’ un vetro sottile, quindi bisogna stare attenti.

A questo punto ho preparato la pasta al sale con cui ho realizzato camere e cumicoli di collegamento sopra alla lastra di plaxiglas. La ricetta che io uso è:

-Sale: 1 parte;

- Farina: 1 parte;

- Acqua: ½ parte;

In caso il composto venga troppo umido, si può aggiungere un po’ di farina. Successivamente ho posto il plexiglass all’’interno della cassa e chiuso i lati.

A questo punto ho realizzato dei parallelepipedi di gasbeton.

Successivamente ho verniciato tutti i lati eccetto uno dei lati lunghi. Questo serve a creare un’ impermeabilizzazione del gasbeton così da non cedere acqua al blocco di gesso/cemento.

Quindi ho creato un buco in uno dei lati più piccoli.

Per assecondare l’istinto naturale delle formiche di cercare l’umido in profondità, ho posto i parallelepipedi come base nell’ultima (o nelle ultime) stanze del formicaio. In questa maniera, per evaporazione, si creeranno anche gradienti di umidificazione diversa dell’aria lungo le stanze superiori. Nei fori realizzati ho inserito dei tubi di gomma da aeratore (li si trova nei negozi di acquari) ed ho fatto uscire il tubo principale da un foro realizzato nella cassa di legno.

A questo punto ho preparato il composto cemento/gesso (solitamente faccio 1 parte di gesso e 1 parte di cemento), colorando l’acqua della gettata con ossidi colorati (si trovano nei colorifici).

Una volta solidificato il blocco, i tubi di collegamento dei parallelepipedi di gasbeton restano all’interno del blocco (quindi invisibili), mentre i parallelepipedi stessi risultano completamente inseriti nel blocco e vanno a costituire la pavimentazione delle ultime stanze del formicaio. Per rendere questa pavimentazione più naturale, con un coltellino la si lavora…così da fargli perdere l’aspetto dritto e preciso che ha naturalmente la lastra di gasbeton.

Una volta ottenuta la placca formicaio e aver tolto la pasta al sale, ho verniciato le parti del formicaio non a contatto con le formiche. Questo per un fattore estetico e di maggiore protezione della placca dall’umidità ambientale. Come piede del formicaio ho usato un’ascia di legno scuro su cui ho fissato il formicaio mediante delle viti. Ho quindi posto l’arena sopra il formicaio attaccando anche questa con delle viti. L’arena è costituita semplicemente da una scatola di plastica trasparente.

Il tubo di umidificazione è stato fissato ad un serbatoio esterno collocato sul lato del formicaio (o dietro).

(in questo caso ho usato un tubo di maggiori dimensioni)

Per creare un effetto il più naturale possibile, ho rivestito la parte interna delle stanze con un sottilissimo strato di argilla (pura argilla modenese…praticamente la terra, da noi, è così) lasciata successivamente solidificare al sole (diventa dura come roccia). Successivamente ho inserito dei frammenti di muschio essiccato che tende a creare un effetto naturale molto bello e, anche se bagnato, non forma facilmente muffe.

Il vetro si incastra perfettamente nella placca. Per maggiore sicurezza ed evitare antiestetiche cerniere di metallo, ho fissato il vetro con pezzetti di un potente nastro adesivo successivamente verniciato del colore della placca…così da renderlo quasi invisibile.

Il principio di questo formicaio è quello di un blocco di gesso/cemento (facilmente lavorabile come uno vuole) protetto dall’umidificazione. Quest’ultima, infatti, sfrutta la capacità del gasbeton di umidificarsi. Le formiche avranno le stanze inferiori con un pavimento molto bagnato (e dal quale potranno bere e su cui potranno appoggiare uova e larve che richiedono maggiore umidità) e stanze superiori più secche in cui stazioneranno la maggior parte delle operaie, terranno il cibo e le pupe (che vogliono meno umidità). Il blocco, non bagnandosi direttamente, si conserva integro e più duro allo scavo. Se anche qualche specie riuscisse a bucare il gasbeton, comunque resterebbe all’interno del formicaio stesso…e la quantità di materiale scavabile è minima (semplicemente qualche cm dei parallelepipedi).

Ecco un piccolo, facile ed economico formicaio da usare per specie arboricole.

Questi formicai sono piccoli (12x8 cm e 19x10 cm) poichè li ho realizzati rispettivamente per l'accrescimento di una colonia di Camponotus truncatus e Temnothorax unifasciatus.  Entrambe sono specie che creano colonie poco numerose, quindi formicai piccoli sono più che adatti.

La realizzazione di ogni formicaio ha richiesto non più di un'oretta di lavoro e con meno di 10 euro di spesa.

Il materiale occorrente è il seguente:

- 2 lastre di plexiglass (stessa larghezza ma una più lunga ed una più corta);

- Pezzo di sughero di 0,5 mm di spessore (per le specie più grosse è meglio usare quello da 1 cm) delle dimensioni della lastra più piccola di plexiglass;

- Vaschetta arena in plastica (più o meno delle dimensioni della differenza tra le due lastre di plexiglass);

- Tubo da areatore per acquari;

- 4 dadi e bulloni;

- Utensili vari (cacciavite, forbici, accendino e scalpello per legno);

Scavare, usando uno scalpellino per legno o una forbice, il pezzo di sughero, così da creare stanze e corridoi di collegamento.

A questo punto unire la piastra più lunga e quella più corta mettendo al centro il pezzo di sughero. Usare un pezzettino di tubo da areatore come tubo di congiunzione tra il formicaio e l'arena. Usare quindi le viti per fissare il tutto.

Praticare un piccolo foro vicino la base dell'arena così da farci passare una parte del tubo per areatore inserito nel formicaio. Unire quindi l'arena incollandola sulla piastra di plexiglass più lunga o fissandola con dadi e bulloni.

Ecco uno dei formicai con la colonia di Camponotus truncatus.

Le specie arboricole vivono il più delle volte in ambienti molto secchi. Non necessitano, quindi, di umidificazione interna del formicaio (che rischierebbe di creare funghi e batteri sul sughero).

Basta quindi lasciare una buona riserva di acqua in arena.

Nome: Formica (Raptiformica) sanguinea

Tassonomia: Tribù: Formicini; Genere: Formica; Sottogenere: Sanguinea-group

Ditribuzione: Ampiamente diffusa, mancano segnalazioni per la Sardegna.

Una delle più famose formiche schiaviste autoctone (è bene ricordare il termine tecnico: dulosi) e una delle formiche più battagliere delle nostre regioni. Ciò nonostante, non è una schiavista obbligata come Polyergus rufescens, e si può mantenere la colonia anche in assenza di ausiliarie.

Ginia: fondazione anche poliginica.

Regina: 9-10 mm, capo e torace rosso/arancio con sfumatura nerastra sulla sommità del capo, torace robusto ma non massiccio, sul quale sono ben visibili le cicatrici alari; addome nero. In questa specie torace e addome non sono così marcatamente pronunciati come in altre, anche perché le regine di F. sanguinea fondano in maniera assistita e non devono affrontare lunghi periodi d’autonomia. Zampe rosso-arancio.

Maschio: 5-6 mm, nero

Operaie: 6-9 mm, agili e robuste, addome nero, capo e torace rosso-arancio, con capo leggermente più scuro nella parte superiore. Leggero dimorfismo. Zampe rosso-arancio. F. sanguinea non spruzza acido formico a distanza, ma morde e cosparge veleno (abbondante) sulle ferite.

Alimentazione: in natura sostanze zuccherine e insetti, frutta matura; moderatamente onnivora.

In allevamento: soluzione di miele diluito in acqua, insetti di tutti i tipi, come farfalle, grilli, camole della farina, mosche, bruchi. Queste formiche riescono a uccidere rapidamente anche insetti corazzati e a fare a pezzi le loro difese, anche se il valore nutritivo di un coleottero adulto si riduce in proporzione alla quantità di chitina difensiva posseduta: le elitre, le teste e il torace sembrano le uniche parti che anche le larve di sanguinea scartano, mentre la chitina delle larve di camola viene digerita interamente. Anche la frutta matura è molto gradita, soprattutto piccole scaglie di mela; sperimentati occasionalmente semi (orzo, farro, riso cotto), briciole di pane, uovo, tonno, crocchette per gatti, tutti accettati.

Umidità: nido relativamente umido e fresco, arena anche asciutta.

Temperatura: consigliabile, per lo sviluppo della covata, da 20 a 26° C.

Ibernazione: da ottobre ad aprile necessaria ibernazione fra i 4 e i 10° C.

Nidificazione: in natura preferisce terreni aperti, a ridosso di siepi o alberi, scegliendo anche pietre assolate. A vista i nidi sono poco evidenti rialzi del terreno frutto dello scavo, con diverse aperture ma circoscritti. Spesso questo rispecchia le abitudini della specie schiavizzata. Le colonie sono facilmente riconoscibili per la presenza della popolazione mista.

Nidi artificiali consigliati: il gasbeton è ideale, non lo scavano; oppure gesso. E’ bene prevedere un’arena spaziosa.

Periodo di sciamatura: estate, giugno/luglio, ma spesso le regine fecondate si spostano con la truppa sia in spedizione di guerra, che per fondare per gemmazione.

Fondazione: in natura ricerca operaie della propria specie, o ausiliarie del Genere Formica con preferenze per F. fusca, F. rufibarbis, F. cunicularia, F. clara; può anche isolarsi da sola con bozzoli rubati di queste specie. Può fondare per usurpazione penetrando nei nidi uccidendo la regina madre, o mostrandosi amichevole e facendosi adottare per uccidere la regina in seguito. Unirsi ad altre regine e fondare comunitariamente. In cattività quindi è bene mettere a disposizione della regina una buona scorta di bozzoli prelevati da queste specie.

Periodo di sviluppo approssimativo a temperatura ideale:

da uovo a larva 10-15 giorni;

da larva a pupa: 8-10 giorni;

da bozzolo ad adulto, 10-18 giorni).

Difficoltà: abitante l’ambiente tipicamente collinare, si adatta meno bene a climi troppo caldi, vanno quindi compensate la temperatura e l’umidificazione del nido. Colonie popolose in pochi anni.

Predazione: per quanto possibile e didatticamente interessante, ricreare in cattività la condizione di scorreria di F. sanguinea su colonie ausiliarie non è facile e sconsigliato per utenti inesperti. L’aggressività di questa specie va tenuta sotto controllo, perché non degeneri nella distruzione delle colonie bersaglio. E’ bene prevedere un’arena molto ampia di disimpegno, e la possibilità di interrompere i collegamenti fra le due colonie in qualsiasi momento. Non è possibile intervenire all’interno di uno o dell’altro nido, quindi bisogna essere presenti durante la scorreria, pronti a manovre che interrompano l’accesso di una o dell’altra popolazione all’arena.

Sanguinea non opera come Polyergus in ranghi serrati ma compie spedizioni in drappelli o gruppi isolati, sfrutta la forza fisica e la grande quantità di acido formico di cui è dotata. Si legge che usi anche armi chimiche come l'amazzone.

Se si desidera quindi foraggiare di ausiliarie la colonia nella fase di fondazione, è meglio fornire semplicemente bozzoli estratti da altre colonie artificiali o in natura, ed evitare esperimenti rischiosi.

In caso contrario, le colonie bersaglio devono essere almeno in teoria in grado di gestire un minimo di resistenza (rapporto formiche 10 > 1, dove 1 sta per F. sanguinea), altrimenti ci si potrebbe trovare con la colonia di ausiliarie perduta, soprattutto a causa dell'enorme quantità di acido formico che può accumularsi negli spazi esigui dei formicai artificiali, troppo ermetici.

Le specie consigliate a cui attingere per i bozzoli come detto sono appartenenti alle Gruppo di Serviformica: F. cunicolaria e F. fusca, F. rufibarbis, F. clara. Anche F. cinerea si può prestare all’uso, ma con controindicazioni; evitare formiche del Genere Camponotus, o del gruppo Formica rufa. Non utilizzare assolutamente Myrmicine.

Descrizione: Le operaie di questa specie sono molto combattive, e sono fisicamente molto resistenti all’acido formico e agli attacchi delle altre formiche. In natura le colonie mature possono essere composte interamente da formiche della stessa specie e le ausiliarie non sembrano più necessarie. Catturano una grande quantità di insetti e amano la melata degli afidi, che allevano e proteggono.

In questa e nella prima fotografia si distingue abbastanza chiaramente una regina di questa specie.

Note di comportamento di questa formica particolare.

Vale la pena di aggiungere qualche aneddoto riportato da uno dei nostri moderatori più esperti, convalidato anche da alcuni stralci presi dal libro di A. Raignier “Le formiche, vita e costumi” che sembrano rendere queste formiche ancora più interessanti in quanto testimonianza di un “carattere” assolutamente particolare.

Ruben ci racconta di aver assistito negli anni in cui aveva sotto osservazione alcune colonie di F. sanguinea sul proprio territorio, a veri e propri atti di pirateria fuori dagli schemi, in quanto non rivolti alla acquisizione di bozzoli da trasformare in operaie ausiliarie. Ha avuto modo di vederle in molte occasioni aggredire e assediare altre colonie non appartenenti alle specie schiavizzabili, come Messor, Lasius e Camponotus, protraendo per giorni (anche 2 settimane) questi assedi... spesso inutili ai suoi occhi.

In Campania, a 800 m di altezza, assediavano un nido di Messor structor, con una trentina di operaie che costringevano le mietitrici a difendere le entrate del nido; ogni tanto un'operaia piccola o media veniva tirata fuori e uccisa, ma tutto restò cosi per almeno 10 giorni...; la stessa cosa si è ripetuta a distanza di un anno, sempre in agosto.
La stessa colonia autrice dell’assedio attaccò e distrusse nello stesso periodo un grosso nido di Lasius niger, predando alati in quantità e bozzoli (supponiamo a scopo alimentare).
Ruben si è domandato se queste guerre fossero dovute a una "carestia" dovuta alla siccità estiva del periodo (ma di insetti ce ne erano in abbondanza) o più semplicemente a una sorta di "ripiego" dell'istinto dulotico; la zona infatti era all'interno del giardino di una villa delimitata da muri e una strada asfaltata, e le colonie di F. fusca probabilmente si erano ormai estinte, mentre ce n’erano ben 3 di F. sanguinea.

Stessa cosa è stata osservata in zona Abetone, pur ricca di specie schiavizzabili; in quel caso una colonia di F. sanguinea assediò inutilmente per una settimana un nido di Camponotus herculeanus, con perdite da entrambe le parti. In questo caso è più facile supporre una contesa territoriale, per impedire a Camponotus di accedere alle colonie di afidi sulle piante vicine.

E’ possibile che F. sanguinea sia guidata in queste campagne militari da un carattere spiccatamente aggressivo e che sia selettiva territorialmente, come altre specie di formiche dominanti tipo C. vagus o F. rufa (alla cui specie assomiglia anche morfologicamente), o Linephitema humile. Lo stesso comportamento distruttivo verso altre specie non direttamente competitive per lo stile di alimentazione (Messor ad esempio non preda insetti e non alleva afidi, quindi non compete direttamente con sanguinea) si è potuto osservare appunto anche con le formiche già citate. Riporto alcuni brani del libro di Raignier, che possono farci capire ancor meglio il “carattere” di F. sanguinea.

1) Riguardo alla fondazione: la Regina sanguinea, dapprima può dare inizio alla sua nuova colonia usando operaie della sua stessa specie, e provenienti dallo stesso nido; oppure provenienti da un nido differente; può introdursi in un nido di schiave senza regina e farsi adottare; se trova una regina schiava giovane nella propria camera di fondazione, può allearsi ad essa fino alla schiusa delle prime operaie per poi uccidere l’alleata e rimanere sola padrona della covata. Può partecipare a una spedizione schiavistica e impadronirsi di un ammasso di bozzoli abbandonati per isolarsi; un certo numero di regine può associarsi; può entrare in un nido giovane, espellere o uccidere i suoi abitanti impadronendosi della covata. Può anche accadere che parecchie sanguinea si riuniscano per compiere l’impresa…

2) Riguardo alla plasticità di istinto: “scoperto un nido bersaglio, sotto la guida della scopritrice, si marcia direttamente al nido da saccheggiare. La distanza fra i due nidi, che può essere anche di 80 metri, è percorsa in ordine sparso con velocità di circa 1 m al minuto. Arrivati alla meta, le razziatrici accerchiano completamente il nido e vi penetrano dalle aperture. Sorprese alla sprovvista, le fusca oppongono solo una debole resistenza. Le conquistatrici si affrettano a frugare le gallerie e risalgono dopo qualche minuto portando precipitosamente il bottino al nido. E’ stato osservato che sanguinea in “terreno difficile” (?), impiegava una tattica sconosciuta fino ad oggi (primi anni ‘50), dimostrazione della plasticità di questi insetti. Il bottino non era trasportato immediatamente al nido ma raggruppato tutto assieme in un deposito appositamente stabilito a questo scopo. Durante tutta la durata della campagna (8 giorni consecutivi) l’armata di sanguinea è rimasta sul piede di guerra. La manovra si è ripetuta due volte in due anni non successivi.

Altra nota:Formica sanguinea può essere parassitata dalle larve dei coleotteri del genere Atemeles. Si tratta del coleottero della specie Lomechusa strumosa che si introduce nei formicai e si fa "adottare” dalle operaie dopo averle drogate con una secrezione prodotta dall'addome e dalle ghiandole distribuite sul corpo della larva. Inizialmente questi coleotteri si presentano nel formicaio, e vengono attaccati, ma i coleotteri rispondono volgendo l'addome contro le formiche e producendo le famose secrezioni. Le formiche rimangono sopraffatte da queste e dopo un po' accettano la presenza del coleottero, imboccandolo in cambio delle sue secrezioni irresistibili. Così dedicano sempre più tempo alla suzione della secrezione rilasciata da Lomechusa e appaiono totalmente disinteressate alla loro covata. Il coleottero a questo punto è libero di deporre le proprie uova e le larve nate si comporteranno come l'adulto, in più nutrendosi della covata delle ospiti.

A questo punto, in presenza di numerosi parassiti, può verificarsi la nascita di elementi deformi (pseudogini), incapaci di svolgere le normali funzioni di operaie. Tutto ciò porta in breve tempo al calo delle normali attività e al declino dell’intera colonia, che può arrivare al punto di estinguersi!

ATTENZIONE:

L'allevamento di questa specie comporta la presa di coscienza che nel giro 3-4 anni ci si possa trovare di fronte al problema di dover "potare” la popolazione sopprimendo una parte delle operaie che escono in arena. Con alcune centinaia, poi 1000 o migliaia di operaie, la colonia necessita di spazi, alimentazione e cure da non sottovalutare. Le formiche cercano nuovi spazi e diventano particolarmente aggressive e intraprendenti. Ci si potrebbe trovare inoltre di fronte alla possibilità di dover sopprimere la colonia nel caso in cui non possa essere liberata in natura nel luogo di origine della cattura (cosa comunque sconsigliabile: potremmo alterare delicati equilibri vitali liberandole).

Consigliamo in questo caso di rivolgersi a musei, laboratori, oasi naturalistiche con personale competente, o contattare personalmente i moderatori per suggerimenti su misura.

Nome: Camponotus lateralis

Tassonomia: Formicinae; Genere: Camponotus; Sottogenere: Myrmentoma

Diffusione: Ampiamente diffusa, arboricola,  di climi relativamente caldi

Casta: fondamentalmente monoginica, ma non si escludono situazioni occasionali date dalle condizioni di adattabilità delle colonie, che possono abitare vani diversi sparsi su una superficie più estesa e ospitare regine diverse.

Regina: 10 mm nera con capo rosso

Maschio: 6-8 mm, nero

Operaie: 5-9 mm, nere, con capo rosso, che può estendere la sua sfumatura a parte del pronoto. Esiste una rara variante interamente nera.

Alimentazione: in natura sostanze zuccherine e insetti morti

Ideale in allevamento: particolarmente gradita la solita soluzione di miele diluito in acqua, ma in presenza di alrve fornire anche insetti come farfalle, piccoli grilli e ragni.

Umidità: comune nelle zone mediterranee, ma anche in collina, ha preferenze per l’asciutto.

Temperatura: consigliabile, per lo sviluppo della covata, da 20 a 26° C.

Ibernazione: da novembre a febbraio va tenuta in luoghi freschi, fra i 5 e i 10° C.

Nidificazione: per quanto sia segnalata anche sotto pietre e nelle spaccature dei muri, è una formica che predilige il legno; si sono trovate piccole colonie sparse nelle galle delle querce, sotto cortecce, in vecchie legnaie.

Nidi artificiali consigliati: sughero o altre varietà di legno più solido, non particolarmente dotata come scavatrice di legno stagionato. Si sono ottenuti buoni risultati stabulando la regina in provetta con base in fogli di sughero arrotolato come pavimento. Potrebbe essere usato con successo il gasbeton.

Difficoltà: facile: non crea colonie popolose. Timida e opportunista, si adatta ai principianti che vogliano sperimentare un tipo di Camponotus minore e a sviluppo più rapido di C. herculeanus e C. ligniperdus.

Descrizione: Dotata di un discreto polimorfismo; con operaie minori e maggiori che oltre allo sviluppo, presentano un capo più robusto delle minor. Le major vengono spesso adibite al ruolo di “replete”. Formica esteticamente graziosa che in natura è nota per la sua particolarità di infiltrare operaie solitarie nelle file di Crematogaster scutellaris, allo scopo di approfittare delle eventuali provviste lasciate per strada da quest’ultima. Questa frequentazione è ben tollerata da Crematogaster, inoltre essando più agile, C. lateralis si mette sempre al sicuro da eventuali ritorsioni.

Periodo di sciamatura: ai primi caldi, dall'inizio d’aprile, ma anche nei mesi successivi. Come altre formiche che sciamano in primavera molto presto, i sessuati sono generati prima dell’autunno e trascorrono l’inverno con la colonia, spesso fungendo da “replete”.

Fondazione: claustrale solitaria.

Sviluppo approssimativo a temperatura ideale:

da uovo a larva 10-12 giorni;

da larva a pupa: 7-15 giorni;

da pupa ad adulto, 10-20 giorni).

Attiva da marzo/aprile ad ottobre, inizia una fase di stasi a fine settembre, mantiene la covata inattiva.

Nome: Messor structor

Sottofamiglia: Myrmicinae

Genere: Messor

Areale di distribuzione: Tutta Italia: essenzialmente di pianura, più comune nelle zone mediterranee, è la specie che si spinge più a nord.

Ginia: Poliginica

Stile di fondazione: E’ l’unica specie di Messor autoctona che non compie una vera sciamatura. Maschi e regine nascono all’interno del nido e possono anche accoppiarsi in cattività. In natura le colonie si propagano per gemmazione (o scissione); mentre i maschi si allontanano dalla colonia madre per fecondare le regine delle colonie vicine, le regine alate si portano in superficie in attesa dei maschi di altre colonie e in seguito, dealate, rientrano nel nido o migrano accompagnate da una parte di operaie della colonia originale.

Grazie alla struttura poliginica e al sistema di fondazione che sfrutta la propagazione via terra, structor può occupare più nidi interconnessi formando colonie molto popolose.

Regina: Dimensioni 10-12 mm. Meno massiccia che M. barbarus o M. capitatus, all’apparenza non più grande di una major della stessa specie; Colore: nero o marrone, marrone rossiccio; relativamente pelosa.

Operaie: Dimensioni variabili da 4 mm le minor a circa 12 mm le major. Colore abbastanza variabile, da marrone scuro a marrone con sfumature castano. Capo meno robusto, e percettibilmente più squadrato che Messor capitatus. Sviluppa operaie piccole, intermedie e maggiori, non adibite a funzioni tipiche dei soldati, ma al trituramento di semi.

Longevità della regina: circa 15 anni

Longevità delle operaie: circa 2 anni

Alimentazione: si nutre prevalentemente di semi di diverse piante selvatiche e da coltivazione, cereali (anche erba); sono graditi insetti come mosche, grilli, farfalle, camole; una certa predilezione per la frutta dolce.

In allevamento la colonia con le prime operaie può essere alimentata con semi di tarassaco o semi da erba, che anche le operaie più piccole possono triturare. In realtà, una volta trasportati i semi nel nido, la regina stessa contribuisce a sbriciolare i semi che le operaie non riescono ancora ad intaccare. Gradiscono proteine attraverso cibi comuni come il prosciutto cotto, il pollo e il tonno. Insetti morbidi come farfalle, camole, grilli, ragni. Come quasi tutte le Messor è meno attratta di altre formiche dalle sostanze zuccherine come il miele.

Nidi naturali: scavati nel suolo in profondità, molto estesi, con poche uscite sparse.

Nidi artificiali: Gesso e gasbeton, anche se può giungere a scavare entrambi (il gesso se ammorbidito dall’umidità). Prevedere quindi un discreto spessore fra il perimetro delle gallerie e l’area coperta da vetrata. Tende a scavare dove sente umido, quindi nei bordi esterni in basso dei nidi verticali; evitare lì abbozzi di scavo che potrebbe essere invitata a seguire. Meglio arrotondare lo scavo. Nei nidi a lastre affiancate con argilla o terra comune con 1,5 – 2 cm di spessore; non usare semplice sabbia per evitare crolli. Utile un substrato alla base d’argilla espansa, se ospitate in questo tipo di nido.

Temperatura di sviluppo ottimale: 22 - 28 °C

Umidità: Nido tendente all’asciutto, ma più favorevole di altre specie all’umido; il problema di eccesso di umidità è legato al rischio di veder germogliare i semi accumulati, che le operaie poi espellerebbero. Prevedere anche in caso di nido asciutto una zona dove la colonia possa trovare da bere.

Arena esterna: asciutta, meglio con ghiaietto sottile o terriccio, che le formiche rivolteranno e sporcheranno facilmente, in quanto una colonia matura produce molti rifiuti, che le operaie tendono ad accumulare in punti precisi.

Periodo d’ibernazione: Non obbligato, ma consigliato almeno per breve periodo. Portare la colonia a 5-15 gradi per circa 2 mesi favorisce la deposizione primaverile e il riposo della regina.

Tempi di sviluppo covata: da uovo a larva: circa 9-15 giorni - da larva a pupa: circa 12-15 giorni - da pupa ad operaia: circa 10-15/20 giorni.? La crescita è influenzata sia dalla temperatura, che dalle necessità di sviluppo in minor o major dell’operaia.

Particolarità: Allevamento semplice, colonie con più regine necessitano la previsione di spazi ampi a causa della crescita più veloce. Morso innocuo, veleno da contatto delle operaie, repellente, poco efficace.

Regina di Aphaenogaster spinosa. Foto di Stefano Manetti

Nome: Aphaenogaster spinosa (Emery1878)

Tassonomia: Famiglia: Formicidae - Sottofamiglia: Myrmicinae - Genere: Aphaenogaster

Tassonomia: Myrmicinae 
(sub species: Aphaenogaster spinosa spinosa, Aphaenogaster spinosa etrusca)

Areale di distribuzione: Italia centrale, tirrenica e Sardegna.

Comportamento: specie diurna, molto reattiva, le operaie escono in pattugliamento a gruppi. In natura le colonie raggiungono raramente piu di 1000-1500 operaie.
Secondo molte fonti di appassionati allevatori, somministrando un maggiore apporto proteico la colonia può raggiungere le 2000-3000 unità.

Ginia: monoginica

Regina: 9-10 mm circa, nera, con setae diffuse in tutto il corpo specie nel gastro e nelle gene. Pare che viva fino a 13 anni. La produzione di nuove regine avviene (secondo Ichinose) solo quando una colonia rimane orfana dopo la scissione della stessa con la migrazione della vecchia regina. 

Maschio: 6 mm nero, sottile

Operaie: 7\8 mm, nere, con setae diffuse. Presenta una corporatura tipica, molto snella.
Sono state rilevate raramente operaie minime 4 mm, e operaie “giganti” sui 7,7-8 mm,
Possibili intercaste.
Taglia media piu comune sui 6,5 mm

Alimentazione naturale: insetti vivi e morti, carcasse, sostanze zuccherine, talvolta consumano semi oleosi (pinoli, girasole,etc..)

Alimentazione artificiale: insetti, miele diluito, dieta Baktar, semi oleosi

Umidità richiesta: 30\40% circa; nell’arena di foraggiamento anche molto bassa (10%)

Temperatura: 20-26 gradi, in arena anche 30

Ibernazione: non necessaria

Nidi naturali: nel terreno, sotto sassi e legni.

Nidi artificiali consigliati: gasbeton, gesso.

Difficoltà: bassa. Specie che si presta molto per l’allevamento, cresce rapidamente e non si stressa in modo eccessivo.

Indole: Aphaenogaster spinosa ha un particolare sistema di reclutamento molto efficace che le consente di essere molto reattiva di fronte ad un attacco al nido, forte anche di un "veleno da contatto” che sprigiona un odore aromatico caratteristico.
Se troppo stressate da altre colonie non esitano a trasferirsi.
La loro capacità di veloce reclutamento si ripercuote anche sull'approvvigionamento, infatti sono formiche molto opportuniste che riescono a portare via il cibo trovato prima che arrivino altre specie.
Un curioso comportamento si nota quando incontrano del cibo liquido, perché lo avvolgono con terra o piccoli sassi.
Questo comportamento non è stato del tutto chiarito: se usano infatti la terra come veicolo per le sostanze, o le coprono per evitare di rimanere invischiate e in secondo momento si rendono conto dell'appetibilità della terra imbibita.
Secondo alcuni studi, pare che avendo la specie un piccolo stomaco sociale e quindi una bassa capacità di realizzare la trofallassi, il metodo di imbibire la terra di liquidi zuccherini gli fa sopperire a questa mancanza.

Periodo di sciamatura: Aphaenogaster spinosa non sciama; i maschi lasciano la colonia in cerca di colonie conspecifiche e fecondano le regine vergini alate presenti, oppure in colonie grandi le eventuali, rare, operaie supermaggiori 
La colonia superata una certa soglia numerica si divide in due, la regina migra con parte della prole e delle operaie, e quelle che restano nel vecchio nido crescono nuove regine dalle uova rimaste. 
Le larve di regina non si alimentano sulle carcasse delle prede ma solo con uova trofiche e rigurgito delle operaie (le uova trofiche sono deposte dalle operaie e sono di aspetto piu tondeggiante e flaccide).

Areale di distribuzione: Tutta l' Italia.

Nome scientifico: Solenopsis fugax

Famiglia: Formicidae

Sottofamiglia: Myrmicinae

Ginia: Monoginica. Colonie molto grandi possono essere poliginiche.Regina: 4-5 mm

Operaie: 1-2 mm - non presenta caste

Colore regina: Nero con la possibile presenza di bande più chiare sull’addome.

Colore operaie: Giallo - marrone.

Alimentazione naturale: E’ una formica che parassita diverse specie più grandi di lei (es: Formica cunicularia). Crea cunicoli paralleli a quelli della specie bersaglio attraverso cui entra nel formicaio nutrendosi di avanzi di cibo e larve. Ha un ormone molto potente che allontana anche soldati e operaie molto più grandi. E’ una formica che, nonostante le ridotte dimensioni, presenta una spiccata aggressività e, in caso sia costretta, attacca in gruppo uccidendo rapidamente soldati ed operaie.

Alimentazione artificiale: Principalmente piccoli artropodi e insetti molli (zanzare, moscerini, ecc…). Acqua e miele solo su cotone (a causa delle ridotte dimensioni rischia facilmente di annegare).

Umidità: 40-60%

Temperatura: 20-27°C

Ibernazione: Consigliata ma non necessaria. In regioni calde non va in ibernazione mentre in regioni fredde si.

Formicai in natura Creano formicai nella terra all’interno di formicai di specie più grandi (specie bersaglio). Possono trovarsi anche sotto pietre, foglie e tronchi sul suolo.

Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra. Consigliato un formicaio completamente chiuso all'interno di vasche di plastica o vetro per scongiurare il rischio di fughe da micro aperture.

Difficoltà: Difficile farla fondare inc attività a causa del bisogno di terra e/o argilla. Oltre questo, le ridotte dimensioni delle operaie rendono questa specie difficile da mantenere in cattività a causa delle facili fughe dai nidi artificiali.

Indole: Aggressive in caso di pericolo, solitamente non hanno bisogno di confrontarsi poichè il loro ormone fa fuggire le operaie della specie bersaglio.

Periodo di sciamatura: Dalla metà di settembre fino a ottobre.

Tipo di fondazione: Claustrale.

(Regina di Solenopsis fugax – foto dell’utente Rhebir94)

Nella seconda immagine si vede bene il gastro notevolmente ingrossato della regina pronta a deporre.

(operaia di Solenopsis fugax)

(Colonia di Solenopsis fugax)

(Regina con uova in provetta preparata con tappeto di argilla)

Consigli per facilitare la fondazione in cattività: Ottimi risultati li si ottiene con il "metodo zambon" (chiamato così perchè il nostro moderatore zambon è stato il primo ad adoperarlo e ad osservarne l'efficacia). Il metodo è molto semplice e si basa sull' evidentemente bisogno che questa specie ha di alti tassi di umidità per fondare e portare avanti gli stadi giovanili. Consiste nel chiudere la provetta con un tappo di plastica sul quale si pratica qualche piccolo forellino con uno spillo (al riguardo consiglio di usare le provette di plastica che vendono in farmacia per le analisi delle urine, poichè hanno già correlati i relativi tappi ad incastro). Consiglio comunque di mettere dietro al tappo un piccolo strato di cotone, così che le operaie che sono piccolissime non possano uscire dai micro fori.

Questo metodo da ottimi risultati anche senza l'aggiunta di terra (così da tenera la provetta pulita e la visibilità al massimo).

(Visuale anteriore e posteriore del tappo della provetta con strato di cotone dietro al tappo)

(Risultato positivo di fondazione a distanza di 3 mesi dalla sciamatura della regina)

Areale di distribuzione: Tutta l' Italia ed Europa in genere.

Nome scientifico: Lasius flavus

Famiglia: Formicidae

Sottofamiglia: Formicinae

Ginia: Monoginica. Può a volte fondare per pleometrosi (più regine che fondano insieme ma di cui poi resterà solo una poichè la colonia stessa ucciderà tutte le altre).

Regina: 8 - 9 mm

Operaie: 3-5 mm - non presenti caste.

Colore regina: Marrone più o meno chiaro tendente, in alcuni punti, al giallo. Molto simile alla regina di Lasius emarginatus, dalla quale è difficile distinguerla.

Colore operaie: Giallo chiaro.

Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni.

Alimentazione artificiale: Miele e piccoli insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.

Umidità: fornire un gradiente con parte asciutta (30-40%) e parte umida (min. 65%)

Temperatura: 20-27°C

Ibernazione: Consigliata ma non necessaria.

Formicai in natura Creano formicai quasi esclusivamente in terra.

Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra.

Difficoltà: Semplice. Adatta a chi è alle prime esperienze. Meno prolifica rispetto a Lasius niger e Lasius emarginatus.

Indole: Sebbene sia una Lasius è una formica decisamente timida e schiva.

Periodo di sciamatura: Da fine Giugno a fine Settembre.

Tipo di fondazione: Claustrale.

Lasius flavus è una specie molto diffusa sul nostro territorio e, per la sua facilità di allevamento e grande adattabilità, è perfetta per chi è alle prime esperienze nell'allevamento delle formiche. Crea colonie molto rapidamente e in meno di un annno si riescono ad avere centinaia di individui.

In cattività possono vivere in quasi tutti i materiali eccetto il legno. Quindi vanno bene formicai in gesso, gasbeton, ytong, terra e sabbia.

La sua indole pacifica e timida la rende una formica schiva e non molto visibile. Vive in formicai scavati nel suolo, dai quali raramente si allontana.

Curiosità:

(Regina con operaie)

Areale di distribuzione: Tutta l'Italia ed Europa in genere.

Nome scientifico: Lasius emarginatus

Famiglia: Formicidae

Sottofamiglia: Formicinae

Ginia: Monoginica. Può a volte fondare per pleometrosi (più regine che fondano insieme ma di cui poi resterà solo una poichè la colonia stessa ucciderà tutte le altre).

Regina: 8 - 9 mm

Operaie: 3-5 mm - non presenti caste.

Colore regina: Marrone, spesso con torace più rossiccio.

Colore operaie: Testa e addome neri, torace marrone/rossiccio.

Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni.

Alimentazione artificiale: Miele e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.

Umidità: fornire un gradiente con parte asciutta (30-40%) e parte umida (min. 65%)

Temperatura: 20-27°C

Ibernazione: Consigliata ma non necessaria.

Formicai in natura Creano formicai preferibilmente nella terra. Spesso usano sassi e legni depositati sul suolo e riscaldati dal sole per tenervi sotto le pupe che richiedono più calore e umidità minore.

Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra.

Difficoltà: Molto semplice. Adatta a chi è alle prime esperienze.

Indole: Tra le più combattive e territoriali tra le nostre Lasius, si difendono valorosamente anche contro le specie più grandi puntando ad un vantaggio numerico.

Periodo di sciamatura: Da Giugno fino agli inizi di Settembre.

Tipo di fondazione: Claustrale. Può a volte fondare per pleometrosi, cioè più regine fondano insieme. Quando poi la colonia crescerà, le operaie uccideranno tutte le regine eccetto una.

Lasius emarginatus è una specie molto diffusa sul nostro territorio e, per la sua facilità di allevamento e grande adattabilità, è perfetta per chi è alle prime esperienze nell'allevamento delle formiche. Crea colonie molto rapidamente e in meno di un anno si riescono ad avere centinaia di individui.

In cattività possono vivere in quasi tutti i materiali eccetto il legno. Quindi vanno bene formicai in gesso, gasbeton, ytong, terra e sabbia.

Curiosità:

Per approfondimenti sull'allevamento, vedi:

- http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=12&t=103

(colonia di Lasius emarginatus con regina)

Diffusione: Arboricola. Comune e diffusa in pianura e collina

Nome: Colobopsis truncata

Tassonomia: Tribù: Camponotini; Genere: Camponotus; Sottogenere: Colobopsis

Sottofamiglia: Formicinae

Ginia: Monoginica. In caso usino galle di quercia come formicai, su un albero possono essere presenti più regine.

Regina: 6 - 7 mm

Operaie minor: 3 - 4 mm.

Operaie major: 5 - 6 mm

Colore: Addome nero con banda più chiara vicino all'attaccatura del peziolo. Testa rosso/marrone. Torace appena più chiaro dell'addome.

Alimentazione naturale: Insetti e aracnidi di piccole dimensioni viventi solitamente sul legno.

Alimentazione artificiale: Miele e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e non corazzati.

Umidità: 30-40%

Temperatura: 20-27°C

Ibernazione: Indispensabile.

Formicai in natura Prettamente arboricole, creano formicai piccoli sotto le cortecce degli alberi, in piccoli buchi scavati nel tronco o nelle galle. Spesso creano formicai satellite. Nelle galle è spesso possibile trovare "depandance" e vere e proprie città di galle (vedi: http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=50&t=718 )

Formicai artificiali: Preferibilmente formicai in legno, ma vivono bene anche nel gesso.

Difficoltà: Facile.

Indole: Molto pacifiche e timide. Raramente si scontrano con altre specie.

Periodo di sciamatura: Da metà Giugno a metà Agosto.

Tipo di fondazione: Claustrale. Le regine cercano una galla o un buco nel tronco per infilarsi e fondare all'interno. In caso di pericolo, come fanno i soldati major, sono in grado di incastrare la testa nell'entrata come un tappo.

Colobopsis truncata è una specie curiosa e molto bella. Formano colonie di al massimo qualche centinaio di individui e presentano caste con uno spiccato dimorfismo morfologico. I soldati e la regina presentano la classica testa quadrata che usano come "porta" per bloccare l'accesso al formicaio in caso di pericolo. Per tale motivo sono anche volgarmente chiamate "formiche portinaie". Timide e schive di natura, evitano gli scontri e sopportano pacificamente altre specie, purché non aggressive (come Dolichoderus quadripunctatus). Le operaie minor sono molto veloci.

Curiosità:

particolarità del modo di "fare da tappo" di operaie major e regina

operaia major e minor:

Sottofamiglia: Formicinae

Areale di distribuzione: Europa

Ginia: Monoginica

Regina: 8 mm

Maschio: 5-6 mm

Operaie: 5-7 mm

Colore: Marrone - rossiccio.

Alimentazione: Completamente dipendente dalle ausiliarie per alimentarsi; le operaie possono lappare cibo liquido occasionalmente, ma non sono in grado di sostentarsi a lungo abbandonate a se stesse..

Umidità: Vive sia in zone secche che umide. Sembra prediligere comunque un buon grado di umidità.

Temperatura: consigliabile per lo sviluppo della covata, da 22 a 28° C.

Ibernazione: Indispensabile.

Nidificazione: Dipende dalla specie delle schiave che utilizza. Solitamente, usando schiave del genere Formica, nidifica in terra con nidi uguali a quelli della specie schiavizzata.

Nidi artificiali consigliati: Gesso, ytong (o gasbeton).

Specie ausiliarie utilizzabili: tutte le specie del Genere Formica (F. fusca, fuscocinerea, cunicularia, rufibarbis, ecc.)

Periodo di sciamatura: Luglio - Agosto.

Sviluppo in natura: E' una formica schiavista (il corretto nome scientifico di questo comportamento è dulosi) che non è in grado di fondare autonomamente. Solitamente si insinua in nidi del Genere Formica e, successivamente, può adottare diverse tecniche per fondare. Ad esempio può uccidere la regina della colonia bersaglio e prenderne il posto; può convivere per un certo tempo nello stesso nido con la regina originale del formicaio o può rubare dei bozzoli per poi farli nascere lei in un altro luogo. Accudita dalle schiave, inizia a deporre le proprie uova che daranno origine a veri e propri soldati che non sono in grado di alimentarsi autonomamente. Solitamente il rapporto tra numero di schiave per singolo soldato Polyergus è di 10 a 1. Quando calano le schiave o aumenta il numero di soldati, viene mandato l'esercito a rubare bozzoli e larve da nidi di formiche bersaglio (preferibilmente del genere Formica), posti spesso anche a decine di metri dal formicaio base (vedi: http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=50&t=651 ).

Fondazione e sviluppo in cattività: Bisogna fornirgli da subito alcune ausiliarie e attendere che la regina venga accettata, cosa può avvenire dopo cruente scaramucce. E' bene soprattutto rifornire la nuova famiglia di diversi bozzoli e aumentarli pian piano che nascono le prime operaie schiave. Raggiunto un numero di 50-100 operaie, si aspetta che la regina inizi a deporre le prime uova (possono passare anche mesi). Man mano che aumentano le operaie Polyergus si danno nuovi bozzoli da far adottare.

Visto l'elevato numero di bozzoli di cui necessita questa specie, si consiglia vivamente di far sviluppare parallelamente almeno 2 formicai del genere Formica, così da avere sempre un buon numero di bozzoli. Non è, infatti, sempre facile reperire bozzoli in natura.

Per approfondimenti sull'allevamento in cattività vedi:

http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=13  

http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=57&t=3408

Difficoltà: Difficile, soprattutto in fase di fondazione e per le difficoltà legate al reperire un alto numero di bozzoli. Poi diventa un problema di gestione. Questo tipo di formica è un parassita "obbligatorio”, quindi per mantenere la colonia in crescita è necessario foraggiarla per sempre del numero di bozzoli che le sono indispensabili per prosperare. Quando la popolazione cresce, le operaie sono stimolate a cercare di uscire dal nido e cercare un nido bersaglio dove poter fare incursione, quindi ci si trova davanti a due problemi: o si accontenta la loro esigenza mettendo a disposizione un nido di serviformica con covata da rubare, oppure si devono saccheggiare personalmente nidi artificiali o naturali.

In caso di incursione in nidi artificiali, il rischio di perdere la colonia bersaglio è legata al meccanismo naturale con cui Polyergus esegue le spedizioni: gli eserciti circondano il nido, e le operaie si strofinano sul corpo i feromoni di propaganda che creano il panico nel nido nemico. L'attacco è rapidissimo; le formiche rimangono pochi minuti, massimo una decina, dentro il nido. Questo limita i danni provocati dai feromoni, dalla grande quantità di acido formico prodotto da difensori ed attaccanti, e limita anche gli scontri corpo a corpo in cui le amazzoni sono letali grazie alle mandibole a sciabola, che bucano il cranio del nemico. Riprodurre questi attacchi in ambiente artificiale è molto difficile! La struttura stessa dei nidi artificiali (spesso con una sola entrata e senza vie di fuga per gli assaliti) limita le possibilità di fuga delle assalite e di far sfogare la grande quantità di veleni che all'aperto si volatilizzano, mentre nello spazio ristretto di nidi artificiali normali si accumulano.

Da fonti precise (Prof. Donato Grasso, Università di Parma), per ricreare la classica colonna di attacco delle amazzoni, sono necessari almeno 5 metri di distanza fra i due nidi. Altrimenti l'incursione avviene ugualmente ma a piccoli drappelli, con il rischio di prolungare l'attacco e di non concentrarlo in pochi minuti. Un attacco prolungato nel tempo aumenta il rischio di far morire l'intera colonia bersaglio, proprio a causa dei veleni sprigionati dall'azione. E' quindi preferibile disporre di una stanza ampia dove disporre i nidi e la possibilità di arieggiare il locale. L'alternativa è rinunciare a vedere il comportamento delle formiche nell'atto stesso che le caratterizza e le rende interessanti, fornendo loro di volta in volta, i bozzoli necessari a mantenere la popolazione.

A queste condizioni è evidente che l'allevamento di questa specie all'infuori di motivi effettivi di studio, risulta problematico e sconsigliabile ai profani. Superata l'interessante fase di fondazione la crescita della colonia è limitata dalle esigenze stesse di questa formica che in cattività non può essere mantenuta se non storpiando il motivo stesso della sue esistenza: la predazione e il parassitismo estremi.

Curiosità:

- Fin dal primo anno possono essere prodotti maschi;

- Inizialmente le operaie schiavizzate sembrano drogate dalla regina. Restano in cerchio intorno a lei senza fare praticamente nulla;

- E' facile trovare regine neo-sfarfallate appostate presso il formicaio madre (vedi il seguente post: http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=1240); questo comportamento deriva dal fatto che le regine in fondazione, usano seguire a distanza le scorrerie della propria specie, per approfittare della confusione generata dall'invasione nei nidi-bersaglio. Nel panico generato dai feromoni di migliaia di amazzoni, ora in ritirata, la regina si introduce nel nido di serviformica e tenta di raggiungere la stanza della regna. Se ci riesce senza essere intercettata, la uccide con un colpo di mandibole e prende il suo posto, emanando effluvi che "drogano” le serviformica inducendole ad adottarla.

Areale di distribuzione: Ampiamente diffusa, soprattutto nelle zone mediamente calde, arboricola.

Nome scientifico: Camponotus fallax

Famiglia: Formicidae

Sottofamiglia: Formicinae

Ginia: Monoginica.

Regina: 9,5 - 10,5 mm

Maschio: 6,5 - 7,5 mm

Operaie minor: 4 - 6 mm.

Operaie major: 7 - 9 mm

Colore: Nero lucido.

Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni viventi solitamente sul legno marcescente.

Alimentazione artificiale: Miele e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.

Umidità: 30-40%

Temperatura: 20-27°C

Ibernazione: Indispensabile.

Formicai in natura Prettamente arboricole, creano formicai piccoli costituiti di poche stanze in rami e tronchi marcescenti.

Formicai artificiali: Preferibilmente formicai in legno.

Difficoltà: Media

Indole: Molto pacifiche e timide. Raramente si scontrano con altre specie.

Periodo di sciamatura: Aprile.

Tipo di fondazione: le regine possono fondare in maniera claustrale, ma può essere utile nutrirle durante la fondazione ed eventualmente fornire bozzoli della stessa specie.

Formica cunicularia

Tassonomia: Tribù: Formicini; Sottofamiglia: Formica; Gruppo: Fusca

Areale di distribuzione: In tutte le regioni, relativamente in zone non fredde

Ginia: monoginica, occasionalmente poliginica

Tipica formica di prati e giardini di pianura e collina. F. cunicularia forma colonie popolose con classici monticelli esterni non particolarmente elevati, con diverse uscite circoscritte. Particolarmente attiva e laboriosa, adatta anche a principianti.

E’ facile confonderla con le altre del Genere, come Formica cinerea (più tendente al nero-grigiastro e dotata di una maggiore pelosità); F. cinerea crea colonie ancor più popolose (è poliginica) con molte uscite distribuite su una superficie estesa dove sono evidenti tracce di scavo; vive soprattutto presso gli argini dei fiumi, in terreno sabbioso, ed è molto più combattiva di cunicularia.

Regina: 8-9 mm nero opaco con inserti al torace e sulle zampe tendenti al rossastro scuro, quasi marrone

Maschio: 5-6 mm, nero

Operaie: 5-8 mm, nero opaco con tonalità marrone. Esistono anche varietà con colorazioni tendenti al rosso sul torace o sotto il capo. La colorazione non è sempre significativa per riconoscere la specie.

Alimentazione: moderatamente onnivora, in natura sostanze zuccherine da afidi, nettare di fiori ed insetti. Ideale in allevamento: soluzione di miele o zucchero diluito in acqua, e insetti di tutti i tipi, come farfalle, grilli, camole della farina, mosche, bruchi, ma anche avanzi da cucina come briciole, salumi, biscotti, dolci. Anche la frutta matura è molto gradita, soprattutto scaglie di mela.

Umidità: una parte del nido deve essere mantenuta relativamente umida.

Temperatura: consigliabile per lo sviluppo della covata, da 22 a 26° C.

Ibernazione: da ottobre a febbraio la regina smette di deporre e la colonia rallenta l’attività senza immobilizzarsi del tutto anche a basse temperature; può essere mantenuta fra i 5 e i 10° C. La colonia normalmente non sverna con covata latente.

Nidificazione: nidifica preferibilmente nel terreno, e si adatta anche sotto pietre assolate in primavera. Abbastanza reattiva ai traslochi, anche in natura.

Nidi artificiali consigliati: gasbeton (ytong), gesso, nidi con terra a lastre affiancate. E’ bene prevedere un’arena spaziosa e un nido che accolga l'esplosione demografica dopo il primo/secondo anno.

Periodo di sciamatura: piena estate, giugno/luglio.

Sviluppo: claustrale solitario, favorevole all’adozione di bozzoli esterni.

Periodo di sviluppo approssimativo a temperatura ideale:

da uovo a larva 10-15 giorni;
da larva a pupa: 8-10 giorni;
da bozzolo ad adulto, 10-16 giorni.

Comportamento in allevamento: inizio normalmente lento (poche operaie, 10 -20 al massimo, nate la prima estate), anche 100 il secondo anno per poi esplodere al terzo anno anche con migliaia di operaie.

Rischi: Nessuno, morso debole. Dotata di acido formico. Particolarmente veloce.

Descrizione: Le operaie sono molto laboriose e agili, dimostrando una risposta rapida al reclutamento da parte delle compagne in caso di rinvenimento prede, che vengono rapidamente portate nel nido. Inizialmente timide, nella colonia matura possono essere estremamente reattive in caso di avvistamento nemici nei pressi del formicaio. Discrete cacciatrici, trasportano rapidamente le prede all’interno del nido.

Nome scientifico: Crematogaster scutellaris oppure Cremastogaster scutellaris

Le condizioni di sviluppo sono sempre soggette alle temperature del nido.

Curiosità: il nome Crematogaster era originariamente Cremastogaster (addome alzato), ma pare sia diventato com'è oggi per un banale errore di trascrizione all'origine. (Fonte: Fabrizio Rigato – Museo Storia Naturale di Milano)

Secondo altre fonti, "Crematogaster" significa "Gastro a forma di fiamma" (Grazie a Erreffe!) Bibliografia: Neptunalia di Serafino Teseo

foto: regina con la prima covata di Crematogaster scutellaris

(foto: soldato di Pheidole pallidula in mezzo alle operaie.)

Specie: Pheidole pallidula

Tassonomia: Sottofamiglia: Myrmicinae - Tribù: Pheidolini - Genere: Pheidole

Areale di distribuzione: di origine africana, si è adattata in tutto il bacino Mediterraneo; preferisce zone asciutte e assolate, non si spinge sulle montagne. È una delle poche formiche italiane con una vera casta diversificata nettamente di soldati/operaie (l’altra è Colobopsis truncatus), senza taglie intermedie. La varietà Pheidole teneriffana è presente in Sicilia, mentre sono state segnalate nella stessa regione nidi di Pheidole megacephala (ancora da confermare).

Taglia delle regine: 6-8,5 mm

Taglia dei maschi: 3,7-5 mm

Taglia delle operaie: 1,6-2,6 mm

Taglia dei soldati: 3,4-4,9 mm

Colore della regina: Marrone scuro, marrone rossiccio

Colore delle operaie: molto variabile, da giallo a marrone scuro, a seconda della zona di appartenenza; possono avere anche tonalità rosso cupo. Le operaie sono di solito più chiare dei soldati.

Periodo di sciamatura: Da giugno ad agosto

Organizzazione: monoginica, benché sia possibile in colonie estese mature la presenza di regine annesse o reintegrate dopo il volo nuziale a formare colonie poliginiche. Il comportamento tipico di questa formica prevede il reclutamento di soldati a protezione di un bottino, mentre le operaie lo sminuzzano e lo trasportano al nido.

Nidi naturali: scavati nel suolo, sotto le pietre, nelle fessure dei muri, anche nelle case.

Nidi artificiali consigliati: gesso, materiali sintetici come lastre di plexiglas; gasbeton poco adatto a causa delle ridotte dimensioni delle operaie e della covata, che può cadere nelle porosità del materiale. Nidi a lastre affiancate sconsigliati sempre per le dimensioni ridotte che permetterebbero alle formiche di occultarsi nel terreno. Particolare attenzione alla possibilità di fuga dai raccordi delle operaie; per lo stesso motivo è meglio non eccedere nell'usare sabbia argillosa o terriccio comune per i terrari nell’arena
. Attenzione: queste formiche tendono ad accumulare rifiuti di scarto all'entrata del nido; lo stesso fanno con i detriti che possono raccogliere in arena. La tendenza è a creare una sorta barricata che delimita l'entrata stessa. Il nido deve essere tendenzialmente asciutto, ma con un’area localizzata sempre umida, risolvendo i problemi di approvvigionamento con una provetta d'acqua fissata in arena.

Le colonie hanno una crescita esponenziale rapida, dovuta al metabolismo accelerato della specie. Prevedere nidi espandibili o grandi in proporzione alla specie nella fase avanzata, o la possibilità di farle trasferirle autonomamente; ideale il sistema di rendere inospitale il vecchio nido scaldando il nuovo.

Il metodo antifuga deve prevedere impasti relativamente poco liquidi, che non colino in caso di temperature elevate. Molti lamentano la perdita di operaie che rimangono invischiate da queste colate o uccise dall'antifuga mentre tentano di superarlo. Il miglior sistema antifuga per formiche del genere è sempre posto su finestre a tetto, consiglaibile PASTA di vaselina (quella bianca) ben mescolata in parti uguali con oli minerali tipo lubrificanti per parti meccaniche e spalmata in strato leggero per almeno 1-2 cm sotto la finestra dell'arena. Funziona anche il talco mescolato ad alcool, ma va rinnovato frequentemente in relazione all'umidità della casa.

Attenzione: sono in grado di scavare anche il gesso se ammorbidito dall’eccessiva umidità, quindi tener conto delle loro piccole dimensioni. Prevedere un buono spessore fra il perimetro abitato e l’area coperta da vetrata. Raccordi all'arena protetti e ben fissati. Usare misture gesso-cemento o gesso non eccessivamente diluito in fase di colata.

Temperatura ottimale: 20/28 °C

Umidità ottimale: 30-60%

Alimentazione naturale onnivora: melata, piccoli semi, insetti morti.

Alimentazione artificiale: onnivora, comeTetramorium, ma più ghiotta di miele diluito somministrato preferibilmente su sostanze assorbenti come cotone o frutta (altrimenti le minuscole operaie potrebbero annegare o rimanere invischiate) e insetti di tutti i tipi, saltuariamente semi. Sperimentare anche avanzi da cucina (ossicini di pollo, uovo sodo, tonno, salse, briciole di biscotti…).

Periodo d’ibernazione: Non indispensabile, è buona norma far riposare la colonia nei due mesi centrali invernali

Temperatura di ibernazione: meglio non scendere sotto i 10°C

Sviluppo: La fondazione è claustrale solitaria (senza alimentazione).

da uovo a operaia circa 30 giorni a 25/28 gradi

da uovo a larva: circa 5 giorni

da larva a pupa: circa 14 giorni

da pupa a operaia: circa 12 giorni.

è possibile che la crescita di soldati sia qualche giorno più lunga; da qualche parte è stato scritto che sia un necessario in proposito un aumento della temperatura media del nido, ma è ancora da provare

Periodo attivo: da marzo ad ottobre

Difficoltà: inizio dalla fondazione abbastanza rapido; le temperature sono importanti e maggiore sarà il calore più rapido sarà lo sviluppo della covata; dopo che la colonia supera la fase iniziale (attenzione alle fughe delle prime operaie) cresce in maniera esponenziale e diventa molto numerosa e intraprendente.

(fotografie di L.L.)

Areale di distribuzione: Tutta l' Italia ed Europa in genere.

Nome scientifico: Lasius niger

Famiglia: Formicidae

Sottofamiglia: Formicinae

Ginia: Monoginica. Può a volte fondare per pleometrosi (più regine che findano insieme ma di cui poi resterà solo una poichè la colonia stessa ucciderà tutte le altre).

Regina: 9mm

Operaie: 3-5 mm - non presenti caste.

Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni.

Alimentazione artificiale: Miele e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.

Umidità: fornire un gradiente con parte asciutta (30-40%) e parte umida (min. 65%)

Temperatura: 20-27°C

Ibernazione: Consigliata ma non necessaria.

Formicai in natura Creano formicai preferibilmente nella terra. Spesso usano sassi e legni depositati sul suolo e riscaldati dal sole per tenervi sotto le pupe che richiedono più calore e umidità minore.

Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra.

Difficoltà: Molto semplice. Adatta a chi è alle prime esperienze.

Indole: Combattive e territoriali si difendono valorosamente anche contro le specie più grandi puntando ad un vantaggio numerico.

Periodo di sciamatura: Dalla fine di Giugno  fino agi inizi di Settembre.

Tipo di fondazione: Claustrale. Può a volte fondare per pleometrosi, cioè più regine fondano insieme. Quando poi la colonia crescerà, le operaie uccideranno tutte le regine eccetto una.

Lasius niger è una specie molto diffusa sul nostro territorio e, per la sua facilità di allevamento e grande adattabilità, è perfetta per chi è alle prime esperienze nell'allevamento delle formiche. Crea colonie molto rapidamente e in meno di un annno si riescono ad avere centinaia di individui.

In cattività può vivere in quasi tutti i materiali eccetto il legno. Quindi vanno bene formicai in gesso, gasbeton, ytong, terra e sabbia.

(Colonia di Lasius niger con regina)

Areale di distribuzione: Tutta Italia ma rara nelle regioni del nord dove si può rintracciare sporadicamente in pianura; comune nelle zone mediterranee e soleggiate.

Ginia: Monoginica

Periodo di sciamatura: Da settembre a fine ottobre
.

Stile di fondazione: Indipendente. Niente alimentazione. Deposizione e prime operaie alla primavera successiva.

Regina: Dimensioni 15-16 mm. Colore: nero brillante e aspetto robusto; relativamente poco pelosa.

Operaie: Dimensioni variabili da pochi millimetri a circa 14 mm per le major più grandi. Colore nero lucido, o marrone molto scuro, con testa robusta e percettibilmente più tondeggiante che in Messor ibericus (ex structor). Sviluppa operaie piccole, intermedie e maggiori, non adibite a funzioni tipiche dei soldati, ma piuttosto a macinare i semi.

Longevità della regina: circa 15 anni

Longevità delle operaie: circa 2 anni

Alimentazione: Prevalentemente semi di diverse piante selvatiche e da coltivazione, cereali (anche semi da erba); sono graditi insetti e nelle colonie adulte è possibile fornire miele diluito, meglio se su supporti come cotone, o frutta (spesso però tendono a coprirlo e ignorarlo), gradiscono la frutta dolce.

In allevamento la colonia con le prime operaie può essere alimentata con semi di tarassaco o semi da erba, che anche le operaie più piccole possono triturare. In realtà, una volta trasportati i semi nel nido, la regina stessa può contribuire a sbriciolare i semi che le operaie non riescono ancora a intaccare. Raccomandabili proteine animali costituite da insetti morbidi come farfalle, camole, grilli, ragni. Possono essere un'ottima base proteica alimenti comuni di altro genere come prosciutto cotto (schegge molto piccole), pollo e tonno. Frutta dolce molto matura, ma anche mele e zucchine.

Nidi naturali: scavati nel suolo in profondità, molto estesi, con poche uscite concentrate.

Nidi artificiali: Gesso e gasbeton sono i più usati e funzionali, ma fare particolare attenzione alla possibilità che scavino entrambi (il gesso solo se ammorbidito dall’umidità). Prevedere quindi un discreto spessore fra il perimetro delle gallerie e l’area coperta da vetrata. Tendono a scavare dove sentono umido, quindi nei bordi esterni in basso dei nidi verticali; evitare lì abbozzi di scavo che potrebbero essere invitate a seguire. Meglio arrotondare lo scavo. Nel caso di nidi a lastre affiancate con argilla o terra comune con 1,5 – 2 cm di spessore; non usare semplice sabbia per evitare crolli. Utile un substrato alla base d’argilla espansa, se ospitate in questo tipo di nido.

Temperatura di sviluppo ottimale: 25 - 30 ° C

Umidità: Nido tendente al secco, anche se la colonia non ha problemi con umido eccessivo, però questo fa germogliare i semi accumulati. Le operaie portano volentieri i semi presso le fonti umide, sembra lo facciano per ammorbidirli. Prevedere quindi una zona dove la colonia può comunque trovare da bere, ma lasciare all’asciutto almeno il 70% del nido.

Arena esterna: asciutta, meglio con ghiaietto sottile o terriccio, che rivolteranno e sporcheranno facilmente, in quanto una colonia matura produce molti rifiuti, che tende ad accumulare in punti precisi. Le operaie gradiscono poter scavare e rivoltare, creare accumuli di materiale e hanno abitudini soprattutto notturne-serali.

Periodo d’ibernazione: Non obbligatorio, ma consigliato almeno per un breve periodo. Portare la colonia a 5-15 gradi per circa 2 mesi favorisce la deposizione primaverile e il riposo della regina.

Tempi di sviluppo covata: Da uovo a larva: circa 9-18 giorni - da larva a pupa: circa 12-15 giorni - da pupa ad operaia: circa 10-15/20 giorni.
 La crescita è influenzata sia dalla temperatura, che dallo sviluppo in minor o major dell’operaia.

Particolarità: Allevamento semplice, colonie popolose necessitano spazio una volta sviluppate. Morso innocuo, veleno da contatto delle operaie, repellente e poco efficace. Timide e poco veloci, ma testarde quando iniziano a scavare. Producono grandi quantità di rifiuti che tendono ad accumulare in un angolo dell'arena, ma attenzione: se trovano spazio nel nido, possono accumularlo nelle stanze sporcandole e rendendole col tempo inservibili e impossibili da pulire. A questo proposito va previsto il cambio del nido almeno ogni uno-due anni.

Può essere utile a riguardo leggere il diario di 13 anni di una colonia di questa specie al link: http://www.formicarium.it/forum/viewtopic.php?f=13&t=331

Stanza della covata in un nido di gasbeton

Regina di M. capitatus

Nome: Camponotus ligniperda;

Tassonomia: Tribù: Camponotini; Genere: Camponotus; Sottogenere: Camponotus

Regina: 16-18 mm, nero lucido con sfumatura rossastra che si estende sul primo anello dell’addome

Maschio: 8-12 mm, nero, sottile

Ginia: monoginica o, raramente, in colonie molto grandi, poliginica;

Areale di distribuzione: comune e ampiamente diffusa in tutta Italia, soprattutto fra i 500 e 1500 mt di quota

Operaie: maggiori e minori, 6-14 mm; nero lucido, rosso cupo sul torace con sfumatura che si estende sul primo tergite dell’addome (il primo "anello”), cosa che permette di distinguerla da C. herculeanus.

Quando la colonia cresce, nascono operaie maggiori che possono essere considerati “soldati” adibiti alla difesa, riconoscibili dalla taglia e dalle proporzioni massicce del capo. Una particolare osservazione: sembra che le operaie, che cacciano solitarie, prediligano rimanere in agguato sotto rami, foglie o cortecce, in attesa che passi una preda, contrariamente ad altre specie che più comunemente bottinano girovagando.

Alimentazione naturale: sostanze zuccherine, nettare, insetti (vivi e morti).

Alimentazione artificiale: miele diluito per gli adulti, insetti (vivi e morti) preferibilmente dal corpo molle (farfalle, bruchi, camole, mosche, grilli). Per le loro dimensioni, le larve hanno bisogno di molte proteine.

Umidità: 30-50 %

Temperatura: 18-28 ° C

Ibernazione: Necessaria, da ottobre alla fine di marzo a 5-8 °C.

Queste formiche tipiche delle zone di montagna seguono una diapausa invernale che le rallenta da settembre ad aprile, periodo in cui generalmente restano inattive e non allevano la covata; sono quindi molto lente nello sviluppo iniziale della colonia.

Nidificazione: preferibilmente sotto la corteccia, nel legno morto, ma anche sotto le pietre e nel terreno

Nidi artificiali: preferibilmente progettare nidi in sughero o legno non trattato, prevedendo protezioni, in quanto, alla lunga, possono bucare le pareti

Difficoltà: semplice ma con tempi lunghi di crescita. Nonostante sia una formica bellissima, è sconsigliabile a un principiante, o a chi desidera vedere la propria colonia crescere in modo apprezzabile. Soffre molto le vibrazioni in fondazione, e si stressa facilmente.

Indole: morso potente, può tagliare in due le formiche delle altre specie europee; abbondante acido formico

Periodo di sciamatura: serate calde e afose, spesso dopo un temporale, dall'inizio alla fine di giugno, in collina o zone di montagna

Fondazione della colonia: Claustrale solitario.

Da uovo a larva: circa 10-16 giorni

Da larva a pupa: circa 10-14 giorni

Pupa - adulto: circa 10-24 giorni).

L’attività delle operaie è come abbiamo detto, da aprile a settembre, cosa che la rende adatta ad allevatori pazienti, per quanto, per la sua bellezza, sia una delle preferite anche dai principianti. Nonostante siano necessari anni per avere colonie adulte, occorre tenere presente lo spazio necessario per gestire formiche di queste dimensioni sia per l'arena che per il nido effettivo.

Una regina di C. ligniperda con la sua prima covata

Una sciamatura di ligniperda: si possono vedere le tre caste (un maschio in basso al centro).

Specie: Tetramorium caespitum (detta “formica delle zolle”, o “dei marciapiedi”)

Tassonomia: Sottofamiglia: Myrmicinae - Tribù: Crematogastrini - Genere: Tetramorium

Dove vive: diffusa e comune in tutta Italia; sono presenti 12 distinte specie di Tetramorium di cui citiamo:T. semilaeve (centro e sud), T. meridionalis (centro, sud, Sardegna), T. impurum (diffusa localmente),T. brevicome (Sardegna), T. biskrense (Lampedusa), T. Santschi (Eolie, Sicilia e Calabra), etc.

Taglia delle operaie: 3-4 mm

Taglia delle regine: 6 mm

Periodo di sciamatura: Giugno-Agosto

Stile di fondazione: indipendente pleometrotico
 (possono fondare in collaborazione fra più regine che saranno eliminate dalle operaie appena la popolazione si sarà stabilizzata). Si possono tenere le regine insieme per la fondazione accelerata ma (intorno alle 100-200 operaie) è meglio separarle se non si vuole vederle squartare o si vogliono avere più colonie indipendenti.

Ginia: monoginica

Nidi naturali: scavati nel suolo, sotto pietre, nelle fessure dei marciapiedi

Nidi artificiali: essendo molto piccole e abili a scavare vie di fuga, per un’osservazione accurata
 è necessario approntare nidi trasparenti in lastre di vetro o plexi opportunamente modellati, altrimenti humus o sabbia di qualsiasi tipo (dove però le formiche tenderanno a nascondersi). Io consiglio nidi in gesso con buon margine di spessore esterno; miscelare il gesso con altri materiali o diluirlo con poca acqua per renderlo più duro è la soluzione migliore. Nel caso di uso del gesso, è bene prevedere sistema di somministrazione dell'acqua esterno al nido: il gesso bagnato si ammorbidisce e diventa facilmente scavabile.

Temperatura ottimale di sviluppo: 25/28 °C

Umidità ottimale: si adattano alle condizioni più disparate

Alimentazione naturale: rifiuti da cucina, artropodi d’ogni genere e dimensione, melata prodotta da afidi e nettare, semi molto piccoli

Alimentazione artificiale: Sono onnivore, con una netta preferenza per cibi solidi; particolarmente fameliche di cibo animale, quindi insetti di tutti i tipi (penetrano all’interno di coleotteri che non riescono a forare i Camponotus), avanzi di qualsiasi tipo di carne, formaggio, frutta ecc. Riguardo ai cibi dolci, accettano miele diluito preferibilmente assorbito da altre sostanze come legno o cotone.

Periodo di ibernazione: da 0 a 3 mesi, non obbligatoria

Temperatura di ibernazione: 8-11 °C

Longevità delle regine: 15-20 anni

Longevità delle operaie: 3-5 anni

Difficoltà: forano gesso e gasbeton

Tetramorium caespitum è una specie molto adattabile e facile da allevare. Essa supera in aggressività e tenacia la maggior parte delle altre specie nostrane. 

Per avviare una colonia è sufficiente catturare una regina dealata durante il periodo della sciamatura – che si estende da Giugno ad Agosto, raggiungendo il suo picco a metà Giugno – e metterla in provetta o direttamente in un terrario. E' possibile anche consentire a due o più regine di fondare una colonia collettivamente. Le comunità di regine fondatrici coopereranno nella fondazione della colonia, ma, una volta che la colonia sarà abbastanza popolosa, fra le regine s’innescherà una competizione. Questa competizione sfocerà nell'uccisione di tutte le regine da parte delle operaie, eccezion fatta per la loro favorita, che si guadagnerà la funzione ovideponitrice stabile nella colonia. Rispetto alla normale fondazione da parte di una regina singola (aplometrosi), la fondazione da parte di più regine (pleometrosi) consente che la colonia si sviluppi più rapidamente e che raggiunga in minor tempo una grande popolazione, tuttavia comporta il rischio che, nella competizione, le operaie finiscano per eliminare tutte le regine. Un risultato più raro della competizione consiste, d'altra parte, in un fenomeno molto interessante, quale l'instaurazione di una oligoginia (la presenza di due o poche regine ovideponitrici in una colonia di una specie normalmente monoginica).

Tetramorium caespitum può scavare sia il gesso che l'ytong, quindi dovrebbero essere prese molte precauzioni riguardo ad eventuali fughe. Non è richiesta un’umidità precisa: queste formiche, infatti, possono benissimo adattarsi alla più larga varietà di climi ed ambienti. Potrebbero sopportare un ambiente arido come uno di tipo tropicale. Una fonte d’umidità, localizzata in un solo punto del nido, non deve comunque mancare. 

Il periodo di ibernazione non è strettamente necessario, e potrebbe benissimo essere evitato. Far ibernare la colonia per un mese o poco più potrebbe comunque accentuare la deposizione in seguito alla disibernazione. La temperatura di ibernazione deve mantenersi preferibilmente fra gli 8 e gli 11 °C. 

Non ci sono problemi riguardo all'alimentazione: Tetramorium caespitum accetta qualsiasi preda venga fornita, compresi artropodi dal corpo duro o di dimensioni relativamente grandi. Una dieta prevalentemente carnivora può essere integrata talvolta con una soluzione di acqua, miele e zucchero. In caso di scarsità di prede, queste potrebbero essere sostituite da miele diluito con latte a temperatura ambiente o tuorlo d'uovo. 

Lo sviluppo è molto rapido e le regine molto prolifiche. Una colonia di Tetramorium caespitum può divenire molto popolosa in poco tempo.

Una frotta di operaie di Tetramorium caespitum si affolla attorno a un pezzo di carne di pollo. Più tardi, non potendolo trasportare presso il nido, potrebbero circondarlo di una sorta di muretto di detriti e lo pattuglieranno per difenderlo da incursioni di colonie vicine.

Taglia delle operaie: 1-2 mm

Taglia delle regine: 3 mm 

Ginia: poliginica 

Nidi naturali: prevalentemente nel terreno, nidi non troppo profondi, colonizzano soprattutto gli strati superiori del suolo, più aridi.

Nidi artificiali: nido in gesso, nido verticale scavabile

Temperatura ottimale: 25°C

Umidità ottimale: fornire un gradiente con aree umide e aree più secche (30-80%): le formiche si sposteranno a seconda delle esigenze della covata.

Alimentazione naturale: melata prodotta da afidi, nettare floreale, collemboli

Alimentazione artificiale: dieta Bhatkar, insetti di piccole dimensioni (collemboli a parte, è sconsigliato offrire insetti vivi a questo genere di formiche), acqua e zucchero di canna, acqua e miele, latte e miele.

Periodo di ibernazione: in natura coincide col periodo invernale, in cattività non è necessario

Temperatura di ibernazione: 10 °C

Plagiolepis pygmaea, come il nome della specie suggerisce, è una delle più piccole formiche italiane.

Le sue colonie si trovano prevalentemente in aree aride caratterizzate da una bassa vegetazione. In tali luoghi è comune trovare una colonia di P. pygmaea rivoltando una pietra esposta al sole. I nidi sotterranei di questa specie non sono mai troppo profondi, arrivando al massimo a 50cm di profondità.

Specie altamente poliginica, le colonie contengono di norma da 5 a 35 regine e si riproducono per gemmazione. Plagiolepis pygmaea è anche capace di fondazione indipendente, quindi anche una sola regina è sufficiente per iniziare una colonia.

Oltre alla poliginia, questa specie è anche caratterizzata da una spiccata polidomia: quindi è possibile trovare diverse colonie a brevissima distanza le une dalle altre, quasi come se in realtà formassero una sola "super-colonia" con centinaia di regine.

La differenza di dimensioni fra regina e operaie non è sempre evidente: per distinguere con certezza la regina dalle operaie è necessario esaminare con una lente il torace delle formiche e verificare la presenza di cicatrici alari nonchè la classica "gibbosità" da regina.

Queste formiche, a causa delle loro ridottissime dimensioni, presentano qualche difficoltà nell'allevamento in formicaio artificiale. Ad esempio, il nido dovrà essere costruito tenendo conto della loro capacità di insinuarsi nelle più piccole fessure; e il cibo dovrà essere sempre somministrato su spugna o cotone, con molta attenzione visto che in una sola goccia d'acqua possono annegare numerose piccole formiche.

Areale di distribuzione: Tutta l' Italia ed Europa in genere.

Nome scientifico: Myrmica rubra

Famiglia: Formicidae

Subfamily: Myrmicinae

Genere: Myrmica

Ginia: Poliginica. Spesso formicai separati di una stessa zona sono in realtà un'unica grande colonia.

Regina: 5-6 mm

Operaie: 3-5 mm - non sono presenti caste.

Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni.

Alimentazione artificiale: Miele o zucchero diluiti e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.

Umidità: 40-60%

Temperatura: 18-25°C

Ibernazione: Necessaria.

Formicai in natura: Creano formicai preferibilmente nella terra, sotto pietre e vasi, meno comunemente in legni in decomposizione sul suolo.

Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra. Mantenere i nidi abbastanza umidi e freschi.

Difficoltà: Media. Può dare problemi a causa del bisogno di temperature non troppo caldi e umidità più elevata. temperature oltre i 27°C e climi secchi possono causare improvvise morie.

Indole: Combattive e territoriali sono munite di pungiglione e le loro punture sono molto dolorose.

Periodo di sciamatura: Solitamente ad Agosto.

Tipo di fondazione: Semiclaustrale. Le regine necessitano di alimentarsi e spesso escono per cacciare anche in fase di fondazione.

(Colonia di Myrmica rubra con larve)

Nome: Camponotus vagus

Tassonomia: Tribù: Camponotini; Genere: Camponotus

Areale di distribuzione: comune in tutta Italia, preferisce ambienti caldi di pianura e riviera, boschi aperti e asciutti, ma è molto adattabile.

Ginia: monoginica;

Regina: 16-18 mm nero

Maschio: 8-12 mm, nero

Operaie: 6-14 mm, nero, opaco con peli abbastanza fitti che sull’addome creano un effetto grigiastro;
le colonie sviluppate hanno la popolazione divisa in operaie minor e major. Le operaie major possono essere considerati soldati adibiti alla difesa, e sono ben riconoscibili dalla taglia e dalle proporzioni massicce del capo.

Alimentazione: in natura si nutre di sostanze zuccherine e insetti. Le operaie cacciano solitarie e quando la colonia cresce diventano molto intraprendenti e aggressive.

Ideale in allevamento: soluzione di miele o zucchero diluito in acqua, insetti come blatte, farfalle, bruchi (anche vivi, dato che sono discrete cacciatrici), camole e grilli. Accettano volentieri frutta matura, rondelle di zucchina, melone, uovo sodo (sia tuorlo che albume), prosciutto, pollo.

Umidità: comune nella zona mediterranea, si adatta anche in pianura e zona collinare in condizioni di bosco aperto, preferibilmente in pineta od oliveto. Se il nido artificiale all'interno è molto asciutto, tenere riserve di acqua in arena.

Temperatura consigliata: per lo sviluppo della covata, da 22 a 28° C max.

Ibernazione: da novembre a febbraio entra in diapausa invernale, rallentando ogni attività; in questo periodo è consigliabile mantenerla in luoghi freschi, fra i 5 e i 10° C.

Nidificazione: nidifica preferibilmente nei tronchi d’albero, scavando tunnel nel legno morto seguendo generalmente le venature più deboli, ma si adatta anche sotto pietre assolate in zone più fredde.

Nidi artificiali consigliati: gasbeton (ytong), legno di pino, pioppo, quercia, faggio, sughero (tutti questi materiali possono essere facilmente perforati; prevedere rinforzi laterali).

Attenzione: i nidi di legno costruiti a incastro, inchiodatura o incollaggio, oppure scavati a fresa, vanno mantenuti il più possibile asciutti, per evitare sconnessioni o rigonfiamenti della struttura, che porterebbe a fessurazioni. Prevedere quindi un sistema di umidificazione alternativa, con provette di acqua accessibili, o un serbatoio interno che non entri a contatto col legno, a meno di usare un nido ricavato in un blocco unico (tipo con gallerie scavate direttamente nel materiale. Le operaie possono comunque bere per poi inumidire il legno in punti precisi, che poi, ammorbiditi, sono più facili da scavare.

Difficoltà: Prolifica, date le sue dimensioni richiede ampi spazi vitali; è la più adattabile e veloce nello sviluppo, fra le Camponotus maggiori europee C. herculeanus, C. cruentatus e C. ligniperda.

Già nel secondo anno dalla fondazione la colonia può passare da una cinquantina di individui a un migliaio. Date le sue dimensioni, prevedere nidi espandibili, o adatti ad ospitare un numero discreto di operaie per la seconda estate. Si trasferisce facilmente, se le si offre un nido adatto, ma vanno sempre tenute presenti le dimensioni e la velocità delle operaie.

Già al terzo anno di vita, se ben alimentata e con spazi adatti, la famiglia potrebbe raggiungere 1000-2000 operaie, cosa che renderà difficile gestire la popolazione. Le major iniziano a manifestare esigenze di scavo; uno dei sistemi di questa formica per indebolire il legno è di defecare sempre nello stesso punto, e lavorare poi il legno ammorbidito o marcescente! E' indispensabile alloggiare la colonia in un nido che non abbia falle e verificare mensilmente i tubi di collegamento: la plastica può essere rosa e asportata anche per alcuni cm, permettendo la fuoriuscita dagli snodi indeboliti. Si consiglia di schermare le pareti esterne con plexiglas. Le operaie manifestano un aumento dell'attività notturna e l'aggressività aumenta con l'aumentare della prole famelica.

Indole: formica molto veloce e combattiva, aggressiva non appena la colonia cresce di numero. Il morso delle maggiori è forte, innocuo per l'uomo ma comunque in grado di incidere la pelle, quindi fare attenzione. Dotata di abbondante acido formico, è capace di troncare in due le formiche avversarie con un solo morso potente. Se dovete maneggiare le operaie in grande quantità o per un certo tempo, è consigliabile indossare guanti di lattice.

Comportamento in natura: Le operaie maggiori fungono da veri soldati e hanno potenti mandibole. In natura questa formica ha un comportamento aggressivo e dominante verso le formiche di altra specie che confinano col suo territorio, al limite del teppismo. E' facile incontrare operaie solitarie intente a "disturbare” nidi di specie diverse, ponendosi all'entrata dei nidi e uccidendo le operaie in uscita una ad una.

Periodo di sciamatura: ai primi caldi, dall'inizio d’aprile.

Sviluppo da regina fondatrice: Claustrale, solitario, è possibile ma superfluo agevolare la fondazione con adozione di bozzoli. In cattività dalle 50 alle 100 operaie prima dell'inverno.

Periodo di sviluppo approssimativo a temperatura ideale:

da uovo a larva 10-16 giorni;

da larva a pupa: 15-18 giorni;

da pupa ad adulto, 10-24 giorni).

Attiva da marzo/aprile ad ottobre, inizia la fase di stasi a fine settembre; la regina, la cui vita è di circa 15-18 anni, smette di fare uova in questo periodo. Mantiene la covata inattiva durante il periodo invernale. In natura una colonia matura può essere costituita da più di 10.000 individui. Tenerne quindi conto se si decide di allevare questa specie, che necessita di molto spazio sia nel nido che in arena.

Diari di allevamento: diario 1, diario 2

Regina con operaie minor

Operaie che catturano un grillo

La deposizione della covata ha una accelerazione già dal secondo anno di vita...

ATTENZIONE:

L'allevamento di questa specie comporta la presa di coscienza che nel giro 3-4 anni ci si possa trovare di fronte al problema di dover "potare” la popolazione sopprimendo una parte delle operaie che escono in arena. Con alcune centinaia, poi 1000 o migliaia di operaie, la colonia necessita di ampi spazi, alimentazione e cure da non sottovalutare. Le formiche forano il legno o il gesso, o il gasbeton, cercano nuovi spazi e diventano particolarmente aggressive e intraprendenti. Ci si potrebbe trovare inoltre di fronte alla possibilità di dover sopprimere la colonia nel caso in cui non possa essere rilasciata in natura nel luogo di origine della cattura (cosa comunque sconsigliabile: potremmo alterare delicati equilibri vitali liberandole).

Consigliamo in questo caso di rivolgersi a musei, laboratori, oasi naturalistiche con personale competente, o contattare personalmente i moderatori per suggerimenti su misura.